Das ist ne menge Holz, hoffentlich passen die Zuschnitte. Abo.. 😉

Greez Udo

Spannend, bin auch gerade daran die Duetta einteilig zu planen. Ich mache dieses Wochenende ein Model, notwendig für die Baugenehmigung :). Wenn alles klappt, gehts dann los.

Materialschlacht!!!! Bin gespannt wie es weiter geht!

Der totale Zerspanwahn…

Hallo Uwe,

gesundheitsfördernd ist MDF-Staub jedenfalls nicht. Deshalb empfehle ich eine gute Staubmaske beim Fräsen und Schleifen. Auch ein Ohrschutz trägt enorm dazu bei, dass sich die Arbeit hinterher auszahlt.

Gruß Udo

PS: Spätere Leser-Generationen werden sich freuen, dass die durchaus erfrischenden Kommentare aus deiner Doku gelöscht wurden 🙂

Schrecklich, solche Tagebücher. Da will man gleich wieder etwas basteln 🙂

Hallo Sirstrom,

saubere Arbeit! Und alles perfekt vorgeplant! Eine Frage: welches Bassreflexrohr und in welcher Länge benutzt Du? Für meine Duetta schwanke ich noch zwischen BR-Rohr und BR-Schlitz – beides hat seine Vorteile.

Herzliche Grüße Peter

Hallo Uwe,

schöne Form, schöne Proportionen, das Rohr passt optisch auch perfekt zum Konzept. Bin aufs Endergebnis gespannt, danke für die Bilder und den Bericht. Da entsteht was Feines!

Viele Grüße
Jörg

Hallo Uwe,

danke für die Antwort, 18cm Durchmesser ist ja praktisch so groß wie der Mitteltöner! Bei Dir siehts gut aus, die Rundung ergänzt sich auch gut mit der Rundung des Gehäuses. Die Gesamtlänge ist dann wohl ca 40cm, wie in der 2-teiligen Duetta? Ich schwanke noch zwischen rundem BR-Rohr und Schlitz. Der Vorteil des runden Rohres wäre, dass die Bassreflexöffnung weiter oben liegen kann und so eventuelle Raummoden weniger angeregt werden. Die Schlitzlösung sieht nur gut aus, wenn der Schlitz am unteren Rand des Gehäuses liegt.
Herzliche Grüße Peter

Hallo Sirstrom,
ich bin echt geplättet.
Hut ab!
Saubere Planung und noch bessere Durchführung.
Deine Vorgehensweise finde ich nachahmenswert.
Ich werde den Beitrag mit Argusaugen verfolgen.
Vielen Dank für die saubere Dokumentation
Ich wünsch Dir noch viel Erfolg bei den folgenden Bauabschnitten.
Ein sichtlich beeindruckter Yoga

Moin. Auch mir gefällt die Aktion sehr gut und ich verfolge die Beiträge.
Nur so eine Anregung für alle, deren Planung noch nicht abgeschlossen ist:
Aus Platz-und Optikgründen kann man auch Doppelrohre oder- Schlitze in Erwägung ziehen. Hab’ ich bei der FT11 BR so gemacht. Hat auch den Vorteil, dass man mit Zustopfen experimentieren kann.
Gruß Martin

Also auch von mir:

Echt toll gemacht, Uwe.

Von den sb15 her war mir klar, dass da was handwerklich tolles bei raus kommt, aber das übertrifft meine Erwartungen nochmals.

Viel Spaß mit der dicken!

Moin Uwe,
feine Arbeit das 🙂

Mit der Kombi Lack und Furnier hast Du Dir aber ordentlich was vorgenommen… sowas kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn die Schallwand nach dem Lackieren aufgesetzt wird, sonst hätte ich zu viel Bammel das das seitliche Furnier den Lack von vorn ungleichmäßig einsaugt. Das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre erst mal rundum Klarlack zum versiegeln, aber selbst dann wird das ne riskante Geschichte alles perfekt abgeklebt zu kriegen.

Wäre es eine Möglichkeit, vorn mit schwarz eingefärbtem Furnier zu arbeiten?
Schau mal bei Templin rein, die haben da manchmal was passendes.
Ggf. auch mal Anrufen, die haben weit mehr auf Lager als im online shop.

Und dann rundum mit Osmo Hartwachsöl. Echt dankbares Material, der Holzcharakter bleibt erhalten und der Naturwerkstoff wird nicht mit Lack versiegelt
Gucke weiter mit Freude zu

Matthias

Hallo Uwe,
wie wär es denn mit schwarzem MDF? Mit Klarlack bleibt es zwar nur dunkelgrau, mit Öl färbt es sich jedoch fast schwarz.

Gruß Udo

Wobei sich hier die Frage stellt, ob man über das Geölte noch Klarlacken kann, Udo?

Gruß, Henning

Hallo Henning,
auch das Furnier würde ich nicht mit Klarlack verschandeln 😉

Gruß Udo

Ich meinte jetzt das MDF schwarz.

Gruß Henning

Hallo Uwe,

Design hab ich ja schon mehrmals gelobt, die Ausführung steht dem aber in nichts nach!
Schön, dass du nach mir nicht mehr auf die MDF-Dicke reinfallen musstest 🙂

Beste Grüße
Niki

Ein sehr schöner Entwurf! Die Idee mit dem Fuß gefällt mir sehr gut. Die Standfestigkeit sollte auch gegeben sein. Durch Dein Design wird nachher die optische Wirkung vermutlich auch nicht so klobig.

Ich habe mir für meine alten / aktuellen Lautsprecher mal sogenannte Antispikes gekauft. Das sind ca. 2 cm hohe und 4 cm im Durchmesser große Kunststoffscheiben. Klanglich habe ich zu normalen Spikes keinen Unterschied festgestellt, die Dinger sind aber deutlich Parkett-schonender.

Weiterhin gutes Gelingen! Bin neugierig auf die Fertigstellung und das Finish!

Ciao
Chris

Grandios!!!!!!!!

Hi Uwe,

sieht toll aus! Bin gespannt auf’s Finish…

Nur aus Neugier: in welcher Höhe sitzt der ER4?

Ciao
Chris

Fröhliches Schleifen!!! 🙂

Nabend sirstrom,

sieht alles sehr gut aus und wenn es so aussieht wie in sketchup, auch mit den Farben, gefällt es mir sehr gut.
Was mir aber auffällig erscheint, ist die Versteifung im Bassbereich. Passt der da noch wirklich rein, der Tiefe halber? Sieht echt knappe aus!

Nachtrag: die Höhe liegt etwas über Eindrittel, Tiefe knapp doppelte Wandstärke, wie man nur erkennen kann.

Hallo Uwe,

wenn Du die Seiten furnieren möchtest: wie kriegst Du das möglicherweise recht spröde Furnier über die Rundungen?

Gruß Peter

Hallo Uwe,

schönes Projekt, vor allem das du es hier Schritt für Schritt dokumentierst, klasse.

Mit dem richtigen Furnier gibt es bei den Radien keinerlei Probleme.
Wichtig wäre aber wie es aufgeklebt wird. Ich persönlich mag die Bügel-Methode sehr aber falls das Furnier gefügt werden muss ist die Pattex-Methode m.M.n. die geeignetere da das Furnier durch das auftragen des Leims, das anschließende trocknen und die Wärme doch sehr arbeitet. Wichtig ist aber bei beiden Methoden den richtigen Zeitpunkt zum kleben abzupassen.
Sorry, wollte nicht Klugscheißen aber damit hatte ich bei meinem letzten Projekt doch arge Probleme.

Gruß
Jörg

Wow. Ein toller Bericht. Werde das weiter verfolgen, da ich was ähnliches plane. Danke

Hallo Peter,

Furnier über Rundungen ist kein Problem.
Ich hab’ schon Buchen und Mahagoni-Furnier über 45 Grad-Phasen, die leicht gebrochen waren, gebügelt. Hat einwandfrei funktioniert.
Bei der großen Rundung von Uwes tollen Boxen habe ich keinerlei Bedenken.

Liebe Grüße,
Klemens

Danke Jörg und Klemens, hat mich ermutigt für mein Projekt “Duetta: kupierter Hinkelstein” “normales” Furnier zu ordern, und nicht teure Fixmasse gevliest und flexibel.

Gruß Peter

Hallo Uwe,

ich habe beim letzten furnieren das Furnier mittels Schaumstoffrolle gaaanz dünn aufgetragen. Also wirklich nur einen Hauch Leim aufgetragen, das hat sehr gut funktioniert. Den Korpus habe ich zuerst ordentlich mit der Rolle eingeleimt und anschließend ohne weiter Leim zuzugeben, die Rolle quasi auf dem Furnier ausgerollt. Das ergab einen feinen Leimfilm auf dem Furnier.
Wobei ich vlieskaschiertes Furnier verwendet habe.

Gruß
Jörg

Hallo Uwe,

furniert habe ich bisher nur gerade Flächen. Einmal habe ich das mit Pattex gemacht, ging ganz gut, war aber nicht fehlerfrei: Ich habe den unverdünnten Kleber mit einer Rolle auf beide Seiten aufgetragen. Weil das Zeug so zäh ist, ging das nicht gleichmäßig (und die Rolle fing an zu zerbröseln). An den Stellen wo zuviel Kleber war und auch vielleicht noch nicht lange genug abgetrocknet, wurde das Furnier wellig und leicht rissig (an den betroffenen Stellen sieht man es zum Glück nicht so). Falls wieder mit Pattex, dann als Spray, damit lässt es sich vielleicht gleichmäßiger auftragen. Was bleibt, ist der üble und nicht sehr gesunde Lösungsmittelgestank.
Daher habe ich mich bei den folgenden Projekten an der klassischen Leimmethode versucht (also Ponal drauf geroll und dann mit einem Brett und vielen Schraubzwingen pressen). Ist natürlich nicht so effizient wie mit der Furnierpresse beim Schreiner, es ging aber recht gut. An Stellen wo sich Blasen gebildet hatten, konnte ich mit dem Bügeleisen korrigieren. Das funktioniert so halt nicht auf gebogenen Flächen, daher will ich es beim nächsten Projekt mit der Bügelmethode versuchen. Bei meinem Projekt sind die Wölbungen nicht so stark, ich hoffe das mit normalem Furnier hinzukriegen. Mit flexiblem vlieskaschiertem Furnier würde es ziemlich teuer bei den großen Flächen für die Duetta.
Ich bin gespannt auf Deine Erfahrungen bei Deinem tollen Projekt! Ist schon mal sehr hilfreich, wenn man nicht fügen muss.

Gruß
Peter

Guten Abend Uwe,

eine Makita, fein. Das Gerät an sich kenne ich zwar nicht, aber wie nutzen einige Werkzeuge dieser Marke im Betrieb und mit allen hatte ich durchweg gute Erfahrungen.

Das Ergebnis auf den Bildern sieht auch gelungen aus.

Gruß,
-Sparky

Hallo Uwe ,
Toller Bericht , das werden bestimmt schöne Lautsprecher.
Wie willst du denn mit dem Furnier vorgehen? Du sagst sie decken die ganze Breite ab. Das heiß du willst unten anfangen und in einem Stück um das Gehäuse furnieren?
Könnte mir vorstellen das es an den Rundungen auch Probleme geben könnte, wenn die nicht genau sind. Bin gespannt wie es weiter geht. ….👍

Ciao Udo

Das Problem wird das parallele Ansetzen des Furnier sein. Wie breit ist es denn ? Wenn du wenig Spielraum hast must du genau ansetzen, damit dir das auf die Länge nicht verläuft. Ich hab bei meinen SB18 , Furnier und Gehäuse auf eine Platte aufliegen lassen , so konnte ich parallel ansetzen. Wird bei dir schwieriger weil viel größere Dimensionen.
Beim Stoß im unteren Teil wirds auch nochmal kritisch den präzise hinzukriegen. …..

Es bleibt spannend 👍

Ciao Udo

Hi,

ich würde zunächst die großen Seiten furnieren und dann das Furnier oben und unten um die Rundungen führen. Die Gefahr, dass dir das Furnier so wegläuft wird minimiert. Zudem kannst du oben als auch unten zunächst überlappend arbeiten und im Nachgang dann die Nähte mit einem scharfen Messer ganz exakt zuschneiden und dann fertig das Furnier in diesen Bereichen aufbügeln

Grüße Dirk

Very tricky Uwe
Falls meine Vermutung richtig ist, dass Designholz grade verläuft wie ne Tapetenrolle:
Vielleicht kannst du in 2cm Abstand hinter der Box eine Führungsplatte anbringen die seitlich übersteht?
Dann bräuchtest du nur drauf achten das das Designholz immer an der Platte aufliegt und hast nach hinten durchgängig 2cm überstand.

Deine Methode fett Leim auf den Korpus kannst du ja weiter testen, verhindert zumindest Spannungen im Furnier.
Spannend wird die Aufgabe trotzdem…

Viel Erfolg!

Matthias

Hallo Uwe. Am Stück Furnieren ist für die Optik bestimmt die erste Wahl. Könntest Dir evtl mit einem per Schraubzwinge fixierten und an einer Seitenwand angelegten Parallelanschlag behelfen. Dann sollte es auch mit der großen Länge klappen.
Gruß Martin

Matthias war schneller

Über ein schiefes Furnierergebnis würde ich mir keine Gedanken machen, bei 6 cm Luft sollte es doch klappen, das Furnier so anzulegen, dass es einmal um die Box geht.

Viel schwieriger stelle ich mir die Rundungen zu furnieren vor, denn um so einen “kleinen” Radius wird sich das Furnier bestimmt nicht so einfach und völlig ohne Widerstand legen lassen. Da sollte man seine Methode unbedingt vorher mal an einem Model ausprobieren, nicht dass der Leim aufgetragen ist und es dann nicht klappt. Zudem will ein 2,9 m langes Furnierblatt auch erst einmal “unfallfrei” gehandhabt werden, da benötigt man viel Platz und mal mindestens 4 geduldige Hände ……

Grüße Dirk

Denne man frohes Tapezieren 🙂
Freue mich aus der Ferne mit

Matthias

Hui, viel Erfolg, bin gespannt!

Na das sieht doch top aus !!!

hallo sirstrom,

spannend hier mitzulesen.
wenn du du das furnier rundrum legst must du aber bedenken, das die faserung rechts nach oben wächst und links dann nach unten. weiss nicht, ob man das bei deinem furnier sieht. ich würde spiegelbildlich vorgehen, quasi mit mittelscheitel, wo sich die beiden furnierteile treffen.

grüße

Hallo Sirstrom,

das sieht schon richtig Klasse aus. Das Furnier ist auch mein Favorit bei Designholz.

Ich denke dieses Furnier würde ich eins um den Korpus ziehen. Hier sind die minimalen Maserungsverlaufsfehler (was ein tolles Wort 😉 ) dem edlen Design eines fugenlosen Verlaufs des Furniers zweitrangig. Längsstöße würde ich über Radien nicht setzen.

Klasse Handarbeit, Daumen hoch, das werden ganz feine Lautsprecher.
Michael

Hallo Uwe,

ich bin wirklich gespannt auf das Ergebnis. Dein Entwurf trifft meinen Geschmack zu 100 Prozent. Ich fiebere mit, dass das Furnieren problemlos funktioniert!

Viele Grüße Ben

Guten Abend Uwe,

mhh, lecker, diese Kurven 😉
Für meinen Geschmack passt das von Dir erwählte Furnier perfekt, die Maserung sieht richtig klasse aus und unterstreicht Dein Design.
Selbst ohne Finish ist das Lichtspiel auf dem Holz nett anzusehen, da kann man schon erahnen, wo die Reise hingeht.

Gruß,
-Sparky

Guten Morgen Uwe

Sieht doch gut aus. Und ohne Probleme wäre es doch auch langweilig.
Ich bin auf das Gesamtergebnis gespannt.

Gruß Mirko

Ja holla, das kommt extrem gut!
Gefällt mir richtig das Ergebnis, und die paar Kleinigkeiten die sich eingeschlichen haben sind schnell vergessen.
Tipp im Nachhinein: bei so langen Furnierbahnen das Ende mit Klebeband zusammenhalten damit es nicht auseinanderreisst… hat zumindest bei meiner Du geholfen. Natürlich auch erst ab der dritten Seite…Wie man die 2 Meter in einem Stück bügeln soll weiß ich aber auch grade nicht…

Statt Holzpaste würd ich die Risse erst mal so lassen, finale Behandlung machen und ganu zum Schluss mit Wachskitt in passender Farbe, ggf. Nen Tick dunkler ran gehen.

Für die Front: einfach nen neues Brett grob mit der Stichsäge vorschneiden, draufpappen / kurz festschrauben / dranzwingen und dann mit dem Bündigfräser drumrum wäre meine Methode, den Lack was dickflüssiger auftragen könnte aber auch schon reichen?

Bleibts bei Schwarz lackiert? Oder doch durchgefärbtes MDF?
Ich freu mich schon sehr aufs Ergebnis und fiebere weiter mit

Matthias

Hallo Uwe,
Da schliesse ich mich Matthias an. Fertig streichen, dann mit Holzkitt, ähnlich der Farbe der Maserung, nicht zu hell.
Front schleifen würde ich nicht an der Box mit Furnier drauf. Bündigfräsen wäre da besser, wie Matthias schon sagte, sonst hast Du das Furnier unter Umständen ruck zuck durch.
Gehäuse mit einer leichten Fase versehen und einfärben?
Gruß Dino

Daumen gedrückt,
Bei Auswahl vom Wachs bedenken, dass das Holz noch nachdunkelt 🙂

Viel Erfolg beim Endspurt!

Matthias

Hallo Uwe,

erst mal großen Respekt für dein Projekt! Sieht echt klasse aus bisher.

Eine kurze Bemerkung meinerseits zu den Fronten:
Ich würde die nicht neu erstellen, denn so wie ich das sehe, kommen ohne zusätzliche Behandlung der Schnittkanten mit Sicherheit beim Lackieren die Leimstöße der aufeinandergeleimten Platten durch.
Mein Vorschlag wäre daher, den fehlenden Millimeter mit Spachtelmasse aufzufüllen, evtl. die erste Lage mit Glasfaserspachtel. Dann sollte da nichts mehr durchkommen.
Wäre doch schade, wenn die Fronten in den Müll wandern :-).

Grüße
Bernhard

Uwe, wie wäre es denn wenn du die Not zur Tugend machst und die Front nem Zentimeter kleiner machst als den Korpus und als eine aufgesetzte Schallwand quasi mit kleiner stufe versiehst?
Das mit der Lack dicke ist tückisch, ob man da auf dem halben Millimeter arbeiten kann wage ich fast zu bezweifeln…

Bei meinem Center ist es ähnlich und sorgt zusätzlich noch für ein etwas schlankes auftreten. Siehe duetta im Bad.

Für Lack wird bei den Chassis Ausfräsungen meist ein Millimeter Zugabe empfohlen

Matthias

Hallo Sirstrom,

eine aufgestzte Front finde ich mit etwas Überstand recht schick. In diesem Fall könntest du ein 3mm MDF noch einmal rund um die Kanten leimen. So hättest du einen leichten Überstand und die Fronten wären gerettet. Auf diese Art würdest du leichte Versätze der Konturen nicht mehr sehen. Und der Radius zur Frontseite kannst du auch problemlos machen. Als zweite Möglichkeit gibt es für die vorder Kante der Front statt des Radius ein schickes Binding zu setzen. Hierfür google mal nach “Rall Guitars”. Netter Mensch der in seinem Shop feine Sachen hat, auch die passenden Fräser um die Aussparung zu erzeugen. Bei Fragen dazu einfach melden. Dann gehen wir ins Detail. Und den Fräser könnte ich dir auch leihen.

Gruß Michael

Hallo Uwe

Ich habe bei meiner SB 240 ein ähnliches Problem gehabt und es mit einer Kleinen Schattenfuge kaschiert. Ist bis heute niemandem aufgefallen.

Gruß Mirko

Hallo Uwe,

mit einer Tauchsäge und Führungsschiene wäre die eine Möglichkeit, mit Schlitzfräser und Oberfräse inkl. Parallelanschlag die Andere. Alternativ könnte man sich auch etwas mit Proxon oder ähnlich basteln.

Gruß Torsten

Hallo Uwe,

ich glaube, du hast meinen Beitrag übersehen (gestern 19:27).

Wie gesagt, habe ich auch eine Schattenfuge bei meinen Gehäusen zwischen dem Korpus und der Schallwand eingefügt. Gerade eben nochmal nachgemessen 🙂 : 3mm breit, 2mm tief.

Größer würde ich sie nicht machen. Bei meinen Boxen würde ich sie im Nachhinein etwas schmaler machen, so ca. 2mm. Sind aber auch etwas kleiner als die deinen, dort könnte auch 3mm passen. Evtl. ein Probestück anfertigen, um zu sehen, wie es wirkt.

Grüße
Bernhard

Nachtrag:

Diie Nut, die dann am Einzelbauteil zur Falz wird, habe ich bei meinen Gehäusen mit der Oberfräse erzeugt. War eine bisschen fummelige Angelegenheit, aber mit Konzentration ging es schon.
Bei den Radien kannst du mit dem Fräszirkel arbeiten.

Gruß
Bernhard

Guten Morgen an alle

Ich habe die Schattenfuge vor dem Aufsetzen mit der Oberfräse und Parallelanschlag hergestellt.
Die Schattenfuge ist bei mir ca. 2mm mal 10mm. Vor dem Aufsetzen solltest du die Box
und die Fräsung schwarz lackieren.

Gruß Mirko

Hallo Uwe,
ich habe bei einer Box die Fräsungen für die Chassis zu groß gefräst und anschließend eine Lage funier in die Öffnung gefügt. Jetzt passt es und im Funierbild sieht man nichts.
Bei Deiner Front könnte ich mir vorstellen auch einfach 1 – 2 Lagen Funier außen rum leimen und dann die Übergänge schon schleifen. Nach dem lackieren sollte man da keine Übergänge mehr sehen. Irgendwo gab es schon einmal einen solchen Vorschlag. Ich glaube bei einer sehr stark gebogenen Front. Dort wurde auch die Oberfläche vor den lakieren mit Funier beklebt um die Übergänge des MDF zu kaschieren.
Mein Tipp: Entweder eine Schattenfuge oder die Front deutlich absetzen. 1-2 mm pro Seite mehr. Niemals ganz genau passend versuchen. Passt eigentlich nie.
Gruß Thomas