- Dieses Thema hat 98 Antworten und 28 Teilnehmer, und wurde zuletzt aktualisiert vor 6 Jahre, 5 Monaten von Emmet52.
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Ist nun schon eine Weile her als ich die Planung der Duetta soweit abgeschlossen hatte, dass der Bau beginnen konnte.
Bis zum Abschluss des Projektes werden auch noch einige Monate ins Land ziehen. Das hat mehrere Ursachen:
Erstens brauche ich immer ein wenig länger weil ich schon ein wenig älter bin.
Zweitens muss auch das nötige Kleingeld angespart werden.
Drittens habe ich mir mit den geplanten Rundungen eine Menge Arbeit eingehandelt. So viel kann ich heute da schon mal zu sagen.Insgesamt sind ca. 55 Holzteile pro Box zu erstellen.
Hier im ersten Bild noch einmal die Planung
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Ausgangspunkt nach dem Einkauf. ca. 12 qm MDF 22 mm
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Für das gleichmäßige Bohren der ca. 160 Löcher für den Fräszirkel habe ich vorab eine Bohrschablone erstellt.
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Mit der Bohrschablone erstellte Löcher als Führung für den Fräszirkel.
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Auch für die Schalfront sind natürlich Löcher gebohrt worden. Allerdings nicht komplett durch das ganze Brett. Die ersten Rundungen sind hier schon gefräst. Zu diesem Zeitpunkt habe ich den ersten Fehler gemacht. Ich hatte noch keinen Fräser der lang genug war um die 22 mm in einem Rutsch zu fräsen.
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Hier ein fertig gefrästes kleines Brett.
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Vor dem Fräsen der inneren Rundungen habe ich mir eine Schablone zum fixieren der Werkstücke angefertigt. Man lernt ja dazu.
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Nun erfolgt der genaue 100 mm Schnitt mit meiner uralten kleinen Kreissäge.
Viel Verschnitt und viel Aufwand für so kleine Holzteile.
Aber mit ein wenig Leim kommt …..
dann in der Masse doch ein etwas größeres Bauteil dabei heraus.
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Ein Bild vor dem Verleimen. Im Hintergrund sind schon Bauteile der Schallfront sowie die Rückwand zu sehen.
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Die Kreissäge hat sich mehr durchgebrannt als durchgesägt. Das war dann auch die letzte Aktion mit der Säge. Leider bekomme ich das Sägeblatt nicht getauscht.
Das Ergebnis von Oben sieht aber noch ganz brauchbar aus. Der Rest wird mit dem Schleifer erledigt. Ansonsten ist es 100 % gerade. Und das war das anvisierte Ziel.
Das nächste mal werd ich dann mit einer guten Kreissäge und mit einem lanngen Fräskopf fräsen. Dann sollte es noch besser passen. Es geht eben nichts über gutes Werkzeug.
Hier ein Bild der nächsten Schablonen die ich angefertigt habe. Für den ER4
Und hier sind schon die fertig gefrästen Schallwände zu sehen. Noch vor dem Verleimen.
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So langsam komme ich an die Stelle der den jetzt wirklich Stand der Arbeiten wieder gibt.
Hier ein Bild der bis jetzt erstellten Bauteile.
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In die senkrechten Versteifungen habe ich diese Woche die Löcher gefräst und ausprobiert ob das Bassreflexrohr richtig eingebaut werden kann. Ist doch immer wieder schön wenn es auf Anhieb passt.
https://www.acoustic-design-magazin.de/wp-content/uploads/2016/08/Bild-29-Duetta-Bau-Uwe.jpg
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15 x 22 mm macht
33,8 cm.
Gut dass ich die Seitenwände und die innere Abtrennung vom Bass gleich entsprechend breiter gekauft habe. Den Tipp habe ich vorab aus dem Forum erhalten. Hier müssen nun mit einer vernünfzigen Kreissäge ein paar cm runter, dass ich auf die 33,8 cm komme.
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Hallo Peter,
die Rohre habe ich bei Kamm Lautsprecher bestellt.
2 x Bassreflexrohr 3-teilig 100×400 mm
2 x Bassreflexrohr Winkel 100 mm
1 x Inbus-Holzschrauben
Der ganze Spaß kostet zusammen 60,75 €Das Rohr hat also einen Innen-Durchmesser von 100 mm. Der Außendurchmesser in der Ansicht von Vorne beträgt 180 mm.
Das Rohr wird standardmäßig nicht versenkt. Liegt also auf (4mm). Es ist außen und auch innen trichterförmig aufgebaut.
Das Kürzen hat problemlos funktioniert.
Über die Optik kann man ja geteilter Meinung sein. Ich finde es passt gut zu meiner Ausführungweil das Rohr im Verhältnis zu den Chassis nicht so klein ist.Viel Spaß beim Planen und viele Grüße, Uwe
So sieht es dann von Vorne aus:
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Ich freue mich sehr, dass es euch gefällt.
Bis hier hin war es aber auch nicht allzu schwer. Obwohl ich auch schon einen „Ausrutscher“ produziert habe
Beim Leimen der jeweils drei Teile der Schallfront bin ich einmal leicht (guter halber mm) verrutscht. Ich habe wieder mal mit Zwingen gearbeitet. Und MDF ist glatt wie ein Kinder-Popo. Diesen Versatz muss ich nun durch Schleifen beseitigen. Oder die eine Schallfront neu erstellen. ich denke, das geht aber gut durch schleifen raus.
Ich überlege aber dennoch die Schallfronten noch mal zu erstellen.
Grund: Die Schallfronten möchte ich schwarz lackieren. Die Korpusse möchte ich erst furnieren und dann klar lackieren. Die Materialstärke des Furniers habe ich bisher nicht berücksichtigt.
Kann also sein, dass die Schallfront später nicht komplett abdeckt. Andere Variante ist Alles komplett zu furnieren. Das habe ich aber bis jetzt nicht vor. gehabt. Obwohl das Vielen sogar besser gefällt.Grübel – grübel ….
Die eigentlich Arbeit steht aber dann immer noch an. Schleifen, Grundieren und Lackieren. Am meisten Bammel habe ich vor dem Lackieren. Siehe aktuellen Thread „MDF Lackieren“. Hier bin ich mir noch nicht ganz sicher ob es Schellack, Klarlack oder vielleicht Hochglanz Hartwachsöl wird.
OK, ein paar Wochen / Monate habe ich ja noch.
Noch einen schönen Sonntag, Uwe -
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Nächster Bauabschnitt: Lautsprecherfüße:
Die Füße habe ich aus je zwei aufeinander geleimten Platten MDF 19 mm erstellt.
Aber seht selbst: Bilder sagen mehr als viele Worte.
19 mm MDF Platten 49 x 43 cmPlatten an den Ecken abgerundet R = 35 mm, Kanten ebenfalls abgerundet mit Kantenfräser 14 mm
Dazu Keise aus 22 mm MDF Reststücken mir Durchmesser 13 cm
Rohbau der Füße fertig.
Die Füße sind etwas größer als die die Querschnittsfläche der Lautsprecher. Dadurch sollte die Standsicherheit gegeben sein. Ob dann später Gummifüße oder Spikes verbaut werden weiß ich noch nicht.
Noch einen schönes Wochenende, Uwe -
Da bin ich mal wieder. Schritt für Schritt im Schneckentempo. Dafür aber kontinuierlich.
Das Innenleben der Boxen Schritt für Schritt zusammengeleimt.Da ich noch dazu lerne habe ich dieses Mal weitestgehend ohne Zwingen verleimt. Sozusagen nach der Methode „Udo“.
Und was muss ich mir eingestehen? Hätte ich das bloß immer schon so gemacht. Hält bombig, ist viel passgenauer und ist auch nichts verrutscht. Überprüfung ob es sitzt ist dieses mal ausschließlich mit den Fingern erfolgt.Die inneren Verstrebungen erste Seite mit Mittelteil und dann trocknen lassen
Dann die zweite Seite und wieder trocknen lassen
Hier die erste Seitenwand angezeichnet
Leim auf die erste Seitenwand
Das innengerüst aufgeleimt
Nun folgt die zweite Seite
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Es macht Spaß, wie schön gerade und passgenau alle Teile sitzen. Natütlich habe ich den Turm schon „trocken“ aufeinandergestellt und ausprobiert wie groß die Kisten im Maßstab 1:1 werden.
Das konnte ich mir einfach nicht verkneifen.Hier noch ohne Rückwand weil meine Zwingen nicht groß genug sind.
Diese Woche werden dann die Rundungen verleimt. Dann kommt das „große“ Schleifen.
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Die eine Querstrebe kommt natürlich noch raus. Ansonsten hat der Basstreiber nur ca 10 cm Tiefe. Durch die 66 mm Schalfront habe ich also noch ca. 30 cm Luft nach hinten bis zur Rückwand. -
Für das Schleifen des Rohbaus, speziell der Rundungen, habe ich mal wieder ein wenig investiert. Ich kann nun einen Exzenterschleifer mein Eigen nennen. Und die Investition hat sich gelohnt. Hat richtig Spaß gemacht das Schleifen. Per Hand würde ich so ein Ergebnis wohl nie hinbekommen.
Nun warte ich auf das Furnier, dass eigentlich schon viele Tage da sein sollte. Gut dass ich mir Zeit gegeben habe für die Boxen. Trotzdem: ich warte sehnsüchtig auf das Paket.
Hier ein Paar Bilder zum Schleifen:
Vorher:
Nachher:
Ist wunderbar rund geworden. Mit Exzenterschleifer, Interfacepad und Klettschleifscheibe40 Korn.
Von der Schleifmaschine bin ich absolut begeistert. Selbst die Staubentwicklung war minimal. Das ging dann noch mal ohne Absaugung an der frischen Luft.
Bis bald, Uwe
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Da bin ich mal wieder.
Endlich ist das Furnier angekommen. Diese Woche wird also das Furnier aufgebracht.Im Moment sieht es so aus:
23 cm Durchmesser hat die Rolle. Der Radius der Rundungen 10 cm. Also Durchmesser 20 cm. Das sollte dann keine großen Probleme machen (hoffe ich).
Habe gerade mal die Rolle neu aufgerollt. Erster Versuch gab 17 cm Durchmesser. Von daher also kein Problem zu erwarten. Natürlich hat es dann eine leichte Spannung. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es überstrapaziert wird. -
Konnte es gerade nicht abwarten. Habe mal ausprobiert.
So scheint es ganz einfach zu funktionieren:
1.) Furnier auf den Tisch gelegt.
2.) MDF Konstrukt auf das eine Ende vom Furnier gelegt.
3.) Furnier locker um den Körper abgerollt. So wie es Matthias gesagt hat. Geht wie mit einer Tapetenrolle.Unten genau ausgerichtet. Dann passt es auch oben wie Arsch auf Eimer. Auf beiden Seiten auch oben am Ende jeweils ein paar cm Überstand.
Das war der Trocken Test.
Weiteres bald.
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Wieder ist ein kleiner Schritt Richtung Duetta gemacht. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mit weniger Problemchen beim Furnieren gerechnet hatte.
Ich fasse mal zusammen:
Das Furnier ist in sich so stabil, fest und dick, dass es nicht wie eine Tapete auf den Untergrund gebügelt werden konnte. Auf glatten Flächen kein Problem. Alles super, auch mit meiner Methode nur den Untergrund mit Leim zu bestreichen.Auf den Rundungen wird jedoch jede Ungenauigkeit der Rundungen an den Kanten sichtbar.
An einer Stelle oben an den Boxen hab ich beim Schleifen besonders viel weggenommen. Und beim Furnieren ist es es auch schief gelaufen. Hier ist Nachbessern angesagt.
Glücklicherweise ist das Furnier in sich so stabil und fest, dass das Furnier diese Ungenauigkeiten kaschiert. Schaut man von anderen Seite auf die Fläche sieht gar nicht so schlecht aus. Das Bild zeigt die gleiche Stelle wie vorher nur aus der anderen Perspektive.
Das Furnier ist in sich so stabil, das es übertrieben gesagt schon Richtung Biege-Sperrholz geht.
Ich habe dort, wo das Furnier nicht richtig auf der Oberfläche der Rundungen anliegt mit Leim aufgefüllt. Insgesamt ist nun die Fläche so hart und fest, dass keine Gefahr besteht, dass man das Furnier eindrücken kann. Der Gesamteindruck ist richtig gut.
Richtig Probleme gab es an der unteren Seite. Die Länge des Furniers reichte auch gerade mal so aus um einmal komplett herum zu kommen.
Leider hatte das Furnier an den Enden aber schon so viel Spannung, dass es vor dem Aufbügeln schon an den Enden eingerissen war. Zwei drei mal hin und her bewegt und schon waren die Risse ein paar cm länger.
Diese Risse verstärkten sich noch durch das Aufbügeln speziell bei den Rundungen und unter der Box.
Ich denke aber, das ich dies noch durch spachteln mit Holzpaste kaschieren kann. Durch die Struktur vom Furnier fällt dieses wahrscheinlich auch nicht besonders auf. Und außerdem ist es ja unten, wo man es sowieso nicht so sieht.
Durch die Dicke des Furniers bin ich nun gezwungen die Fronten noch einmal zu erstellen. Das hatte ich vorher nicht bedacht. Das Furnier trägt mit Leim eben doch deutlich auf, so dass fast ein ganzer mm rundum bei den Fronten fehlt.
Wie Ihr seht muss auch ich ein wenig Lehrgeld bezahlen. Es wird auch nicht ganz einfach die Fronten ganz passgenau zu erstellen. Ich denke ich werde Sie ganz etwas größer machen, und dann mit der Schleifmaschine auf Maß schleifen.
Hier denke ich aber noch mal gründlich drüber nach.
Zum Furnier an sich kann ich aber nur sagen es sieht für mich wunderbar aus. Auch die Rundungen machen in der Fläche einen schönen Eindruck.
Viele Grüße, Uwe
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Hallo Uwe
Ich habe bei meiner SB 240 ein ähnliches Problem gehabt und es mit einer Kleinen Schattenfuge kaschiert. Ist bis heute niemandem aufgefallen.
Gruß Mirko
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