Hallo Martin. Außen gerechnet kommst Du auf knapp 50 l. Bei 22 mm Wandstärke liegst Du innen sicher nicht unter 29 l. Ich tät ihn so bauen.
Gruß Martin

Hallo Martin,

ziemlich genau 29,4 Liter innen. Der Basisbausatz hat 25,8 Liter (Streben usw. vernachlässigt) … kommt da ein Aktivmodul rein?

Wo kommen den die Bassreflexöffnungen hin? Das wird schon etwas knapp … oder.

Gruß, Markus

Hallo in die Runde,

Wo kommen den die Bassreflexöffnungen hin? Das wird schon etwas knapp … oder.

das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Oder wird das ne CB Kiste?

Gruß Schülzken

Hallo Martin,

B 19cm x H 48,4cm x T31,96cm = 29,39 Liter.

Materialstärke doppelt abziehen

ich rechne:
19 x 48,6 x 28 = 25,855
Wenn man 22er MDF nimmt, es kommt aber auf nen Schnaps nicht an.

Udo ist ja relativ großzügig mit seinem Gehäuse-Volumen.
Ich würde sogar nur 22L nehmen.

Gruß Schülzken

Abend,

Ich hab meinen L52 Center in den Abmessungen (L)88,7x(H)22,7x(B)20,0cm gebaut.

Innen 84,9×18,9×16,2= 26Liter

Bassreflexöffnungen sind dann an die Seite gewandert, kann mich nicht über den Klang beschweren.

mfg

Michael

Also laut CAD komme ich da auf ziemlich genau 25,96 Liter. Ich bin davon ausgegangen das die 10° die Wahl sind, damit ist dein unteres Brett etwas länger (Rundungsproblem in Deiner Zeichnung) … oder oben kürzer, wie oder eben oben kürzer .. dann kommst Du auf 25,86 Liter .. geht also im Rauschen unter 😉

Die Bassreflexöffnung würden ich etwas anders setzen … Quasi die Rückwand als Kanal benutzen also 142 x 13,4 mm dann kommst Du auf eine Öffnungsfläche  von ca. 1900 mm², so wie in der Vorlage. Drinnen dann ein Brett für den Kanal von 138 mm

Die Abmessungen sind alle Theoretisch. Geringe Abweichungen machen nix!

Wenn Du magst stelle ich die Zeichnung hier ein – oder via PN.

Gruß, Markus

Mon Moin,

auf die Schnelle ein paar Screenshots.

Die Zeichnung kommt später … bin noch eingeladen ..Alaaf!

Gruß, Markus

Uuh hart…

Da bleibt nur eins, mit minutiöser Genauigkeit die schönste Weiche des Magazins bauen

Wenn du die Schallwand aufgesetzt geplant hast könntest du auch den Rest schon Mal fertig machen

👍

… und an einer provisorischen Front das Fräsen und Schrägstellen üben 🙂

Gruß Udo

Moin,

Guter Plan 😉

wenn du weiterhin ein wenig Farbunterschied haben möchtest könntest du die Front Birke Multiplex machen und trotzdem noch mit was schönem furnieren.

Oder eben gleich ein exotisches birkoplex bestellen

Matthias

Na das klingt doch gut,

Dann drücke ich mal die Daumen, dass das Furnierblatt ankommt bevor dein Fräserfinger ungeduldig wird und das Loch schneidet bevor die Holzschicht drauf ist 😉

Frohes Shoppen!

Ouu Daumen gedrückt 😉

Oh, Vorsicht beim maschinellen schleifen oder polieren. Man bringt schnell viel Hitze ins Werkstück, Holz ist ein guter Isolator. Verbrennungen sind da schnell vorprogrammiert. Anders verhält sich das z. B. bei Autokarrosserien, Metall leitet die Hitze schneller ab.
Ich würde von Hand schleifen.
Viel Glück,
Hermann

Hallo Martin,

vielleicht hilft Dir das weiter:

„Multiplex und Furniere zu ölen, kann im Einzelfall auch mal Probleme machen. Wenn die Furnierschicht sehr dünn ist, dringt das Öl bis zur Leimung hindurch. Dadurch kann die Oberfläche fleckig werden. Man sollte hier besser Öle verwenden, die nicht so tief eindringen. Das Öl sollte auch nicht so lange einwirken, nach 5-10 Minuten reichen. Auch Vorversuche sind sinnvoll, um ein Gefühl für den richtigen Prozessablauf zu bekommen.

Mitunter kann es beim Ölen passieren, dass bestimmte Bereiche dunkler werden und man eine etwas fleckige Oberfläche bekommt. Manchmal sind es nur kleine Flecken, die dunkler erscheinen, manchmal Streifen im Holz. Diese Effekte haben meist etwas damit zu tun, wie gut das Holz das Öl aufnehmen kann. Weil Holz natürlich gewachsen ist, ist es nicht homogen. Diese Inhomogenität, was die Porengröße und damit Saugfähigkeit angeht, wird eben erst durch den Auftrag von Öl sichtbar. Je tiefer das Öl eindringen kann, um so dunkler wird eine Stelle. Entscheidend dabei ist vor allem der erste Ölauftrag. Alle folgenden Aufträge bewirken hier nur noch wenig.

Übrigens: Auch stumpfe Hobelmesser können die Oberfläche des Holzes unterschiedlich stark gepresst haben. Beim Ölen kann dies durch Fleckigkeit auffallen. Dort, wo das Messer stumpf war, wurde das Holz komprimiert und so die innere Struktur geändert.“

sind Auszüge aus dieser Seite.

http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/HolzOelen

Selber kann ich nix dazu sagen, da ich noch kein aufgebügeltes Furnier geölt habe.

Servus Peter

… bisher habe ich auch noch kein Furnier geölt, aber schon alle möglichen Holzwerkstoffe mit Osmo (sehr gut!) und Konsorten (stinken ab im Vergleich) geölt, jeweils Hartwachsöl.

Lesson Learned: Beurteile die Oberfläche immer FRÜHESTENS nach dem zweiten Auftrag.

Moin Hermann,

es mag zwar sein dass man mit der Fräse auch mal ein paar Verbrennungen ins Holz bekommt, beim schleifen müsste man sich aber schon extrem böswillig anstellen um das hinzubekommen. Keine Sorge davor. Warnungen und Empfehlungen finde ich immer dann am besten wenn sie auf eigener Erfahrung basieren und nicht auf theoretischen könnte hätte vielleicht Überlegungen…

Ich selber arbeite mit einem schwingschleifer, gut möglich dass ein exzenterschleifer aber auch noch andere Vorteile hat.

mach genug zwischenstufen und übertreibe es nicht mit dem Abschleifen, so dick ist so eine Furnier Schicht dann auch wieder nicht. Insbesondere in den Ecken muss man ein wenig aufpassen nicht zu viel abzutragen.

Die Fläche für die Lautsprecher ist üblicherweise groß genug dass man nie besonders lange an einer Stelle bleibt. Bevor es wirklich so heiß wird dass das Holz darunter leidet würde sowieso zuerst die Verleimung vom von mir schmelzen. Auch das ist mir noch nie passiert.

Matthias

Hallo Matthias,
Nichts für ungut. Mir wurde es beim polieren mit einem Schwingschleifer (Achtung Wortspiel) zu heiss. Da habe lieber weiter von Hand poliert. Mag ja sein, dass ich es etwas übertrieben habe oder andere Fehler gemacht habe. Wollte nur meine Erfahrungen hier teilen.
VG
Hermann

Polieren – ja. Und Bosch grün. Aber wir schweifen hier ab…
Hermann

Moin Martin,

Hier der Weg zu meinem Center mit 10mm Fräser

https://www.acoustic-design-magazin.de/2017/01/22/duetta-center-und-diy-fraesrahmen-verstellbar/

Das Gehäuse Update meiner Duetta hat dann einen 9mm Fräser bekommen

Matthias

Moin Martin,

Stichsäge und sauberer Schnitt schließen sich gegenseitig aus 😉

Wenn dann müsstest du etwas Platz lassen und Rest schleifen.

Kreissäge ist da schon realistischer falls du eine hast.

Am saubersten wird es vermutlich mit der Oberfräse, so habe ich es mit der Wallross gemacht.

du klebst die schallwand mit überstand auf, stellst den Center auf die Seite und legst ein 10mm Brett auf, dann den Fräser auf 10mm Tiefe einstellen und über die überstehende Kante der Front.

Arbeitsschutz beachten und alles gut fixieren!

Matthias

Bild und 1000 Worte und so…

Moin,

ja, hat jemand 🙂

Bei meinen Dütten ist der Übergang Front/Deckel so furniert.

Es geht mit viel Hitze und noch mehr Druck.
Das Bügeleisen stand dabei auf Leinen und angepresst wurde es mit allem, was mein rechter Arm her gab.

Viele Grüße vom Vadder

Hast du ein Bild vom Radius? Ich habe mein Furnier recht brüchig in Erinnerung.

Alex

Moin,

Bilder findest du in meinem Baubericht.

https://www.acoustic-design-magazin.de/2016/12/18/sag-einfach-duetta/

Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Radius 20 mm.

Langsam millimeterweise um die Biegung bügeln. Und zwar so langsam, dass nichts knackt und knistert.
Zur Not hilft leichtes! Anfeuchten.

Viele Grüße vom Vadder