- Dieses Thema hat 76 Antworten sowie 13 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 4 Jahren von MartinNYHC aktualisiert.
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Hi zusammen,
mir hat es ja keine Ruhe gelassen: ich hätte gerne eine Duetta Center zu meinen aktiven Duettas. Leider kriege ich das aber auf Grund der Maße und des Durchmessers des BMZ nicht hin. Udo hat mir drauf hin die Linie 52 empfohlem. Ich habe mir mal einen Bauplan nach meinen Vorstellungen zusammen gebastelt (leider kenne ich mich nicht mit Sketchup aus).
Ich würde den Center gerne auf meinem Sideboard direkt unter den TV platzieren. Daher die Maße.
Was haltet Ihr davon? Mir würde es auch sehr helfen, wenn mal jemand einen Blick auf den Bauplan, bzw. die Maße werfen könnte. Bin mir nicht sicher, ob ich das alles richtig berechnet habe und das Gehäusevolumen von rund 29 Litern einhalte.
Danke, viele Grüße und einen schicken Sonntag Abend.
Martin
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Hallo Martin. Außen gerechnet kommst Du auf knapp 50 l. Bei 22 mm Wandstärke liegst Du innen sicher nicht unter 29 l. Ich tät ihn so bauen.
Gruß Martin -
Hallo Martin,
ziemlich genau 29,4 Liter innen. Der Basisbausatz hat 25,8 Liter (Streben usw. vernachlässigt) … kommt da ein Aktivmodul rein?
Wo kommen den die Bassreflexöffnungen hin? Das wird schon etwas knapp … oder.
Gruß, Markus
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Hallo in die Runde,
Wo kommen den die Bassreflexöffnungen hin? Das wird schon etwas knapp … oder.
das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Oder wird das ne CB Kiste?
Gruß Schülzken
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Hallo Martin,
B 19cm x H 48,4cm x T31,96cm = 29,39 Liter.
Materialstärke doppelt abziehen
ich rechne:
19 x 48,6 x 28 = 25,855
Wenn man 22er MDF nimmt, es kommt aber auf nen Schnaps nicht an.Udo ist ja relativ großzügig mit seinem Gehäuse-Volumen.
Ich würde sogar nur 22L nehmen.Gruß Schülzken
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Abend,
Ich hab meinen L52 Center in den Abmessungen (L)88,7x(H)22,7x(B)20,0cm gebaut.
Innen 84,9×18,9×16,2= 26Liter
Bassreflexöffnungen sind dann an die Seite gewandert, kann mich nicht über den Klang beschweren.
mfg
Michael
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Also laut CAD komme ich da auf ziemlich genau 25,96 Liter. Ich bin davon ausgegangen das die 10° die Wahl sind, damit ist dein unteres Brett etwas länger (Rundungsproblem in Deiner Zeichnung) … oder oben kürzer, wie oder eben oben kürzer .. dann kommst Du auf 25,86 Liter .. geht also im Rauschen unter 😉
Die Bassreflexöffnung würden ich etwas anders setzen … Quasi die Rückwand als Kanal benutzen also 142 x 13,4 mm dann kommst Du auf eine Öffnungsfläche von ca. 1900 mm², so wie in der Vorlage. Drinnen dann ein Brett für den Kanal von 138 mm
Die Abmessungen sind alle Theoretisch. Geringe Abweichungen machen nix!
Wenn Du magst stelle ich die Zeichnung hier ein – oder via PN.
Gruß, Markus
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Mon Moin,
auf die Schnelle ein paar Screenshots.
Die Zeichnung kommt später … bin noch eingeladen ..Alaaf!
Gruß, Markus
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Moin Moin,
hat leider etwas gedauert .. aber Du hattest es ja eh schon fertig ;-).
Die Versteifungen sind raus. Die Front etwas in der Farbe verändert 😉
Material auf 24 mm.
Der Form halber: Zeichnung ohne Gewähr 😉 … die Einfräsungen würde ich am lebenden Objekt messen und an einem Opferbrett testen … danach, wenn alles passt, in die Schallwand rein.
Wünsche Dir viel Spaß beim Bau!!
Gruß, Markus
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Moin,
ich habe bei Leimholz bisher nur gute Erfahrungen mit deppe24.de gemacht. Ultraexakt, die machen Zuschnitte ab 80mm Breite. Unbedingt den Faserverlauf beachten, nicht, dass da was reißt!
Dein Design finde ich ziemlich umwerfend…
VG!
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Nanu, wo ist meine Antwort hin?
Egal, schau mal hier:
Freue mich auch über Tipps für Birkoplex mit Bergahorn im Zuschnitt
Matthias
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🙁
Bitte beachten Sie: keine Beratung und Verkauf an Endverbraucher.
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Glückwunsch 🙂
verrätst Du uns noch die Quelle?
Liebe Grüße
Matthias
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Uuh hart…
Da bleibt nur eins, mit minutiöser Genauigkeit die schönste Weiche des Magazins bauen
Wenn du die Schallwand aufgesetzt geplant hast könntest du auch den Rest schon Mal fertig machen
👍
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… und an einer provisorischen Front das Fräsen und Schrägstellen üben 🙂
Gruß Udo
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Ouu Udo,
Da sagst du was, ich erinnere mich an die Wallross, gar nicht so trivial im Detail
ein paar Überlegungen zu Pro und Contra aufgesetzte schallwand hatte ich damals in den Bericht geschrieben. Fotos habe ich aber nicht gemacht da ich niemanden zum Nachmachen anregen wollte 🙈
Viel Erfolg!
Matthias
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Moin,
Guter Plan 😉
wenn du weiterhin ein wenig Farbunterschied haben möchtest könntest du die Front Birke Multiplex machen und trotzdem noch mit was schönem furnieren.
Oder eben gleich ein exotisches birkoplex bestellen
Matthias
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Na das klingt doch gut,
Dann drücke ich mal die Daumen, dass das Furnierblatt ankommt bevor dein Fräserfinger ungeduldig wird und das Loch schneidet bevor die Holzschicht drauf ist 😉
Frohes Shoppen!
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Ouu Daumen gedrückt 😉
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Oh, Vorsicht beim maschinellen schleifen oder polieren. Man bringt schnell viel Hitze ins Werkstück, Holz ist ein guter Isolator. Verbrennungen sind da schnell vorprogrammiert. Anders verhält sich das z. B. bei Autokarrosserien, Metall leitet die Hitze schneller ab.
Ich würde von Hand schleifen.
Viel Glück,
Hermann -
Hallo Martin,
vielleicht hilft Dir das weiter:
“Multiplex und Furniere zu ölen, kann im Einzelfall auch mal Probleme machen. Wenn die Furnierschicht sehr dünn ist, dringt das Öl bis zur Leimung hindurch. Dadurch kann die Oberfläche fleckig werden. Man sollte hier besser Öle verwenden, die nicht so tief eindringen. Das Öl sollte auch nicht so lange einwirken, nach 5-10 Minuten reichen. Auch Vorversuche sind sinnvoll, um ein Gefühl für den richtigen Prozessablauf zu bekommen.
Mitunter kann es beim Ölen passieren, dass bestimmte Bereiche dunkler werden und man eine etwas fleckige Oberfläche bekommt. Manchmal sind es nur kleine Flecken, die dunkler erscheinen, manchmal Streifen im Holz. Diese Effekte haben meist etwas damit zu tun, wie gut das Holz das Öl aufnehmen kann. Weil Holz natürlich gewachsen ist, ist es nicht homogen. Diese Inhomogenität, was die Porengröße und damit Saugfähigkeit angeht, wird eben erst durch den Auftrag von Öl sichtbar. Je tiefer das Öl eindringen kann, um so dunkler wird eine Stelle. Entscheidend dabei ist vor allem der erste Ölauftrag. Alle folgenden Aufträge bewirken hier nur noch wenig.
Übrigens: Auch stumpfe Hobelmesser können die Oberfläche des Holzes unterschiedlich stark gepresst haben. Beim Ölen kann dies durch Fleckigkeit auffallen. Dort, wo das Messer stumpf war, wurde das Holz komprimiert und so die innere Struktur geändert.”
sind Auszüge aus dieser Seite.
http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/HolzOelen
Selber kann ich nix dazu sagen, da ich noch kein aufgebügeltes Furnier geölt habe.
Servus Peter
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… bisher habe ich auch noch kein Furnier geölt, aber schon alle möglichen Holzwerkstoffe mit Osmo (sehr gut!) und Konsorten (stinken ab im Vergleich) geölt, jeweils Hartwachsöl.
Lesson Learned: Beurteile die Oberfläche immer FRÜHESTENS nach dem zweiten Auftrag.
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Moin Hermann,
es mag zwar sein dass man mit der Fräse auch mal ein paar Verbrennungen ins Holz bekommt, beim schleifen müsste man sich aber schon extrem böswillig anstellen um das hinzubekommen. Keine Sorge davor. Warnungen und Empfehlungen finde ich immer dann am besten wenn sie auf eigener Erfahrung basieren und nicht auf theoretischen könnte hätte vielleicht Überlegungen…
Ich selber arbeite mit einem schwingschleifer, gut möglich dass ein exzenterschleifer aber auch noch andere Vorteile hat.
mach genug zwischenstufen und übertreibe es nicht mit dem Abschleifen, so dick ist so eine Furnier Schicht dann auch wieder nicht. Insbesondere in den Ecken muss man ein wenig aufpassen nicht zu viel abzutragen.
Die Fläche für die Lautsprecher ist üblicherweise groß genug dass man nie besonders lange an einer Stelle bleibt. Bevor es wirklich so heiß wird dass das Holz darunter leidet würde sowieso zuerst die Verleimung vom von mir schmelzen. Auch das ist mir noch nie passiert.
Matthias
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Hallo Matthias,
Nichts für ungut. Mir wurde es beim polieren mit einem Schwingschleifer (Achtung Wortspiel) zu heiss. Da habe lieber weiter von Hand poliert. Mag ja sein, dass ich es etwas übertrieben habe oder andere Fehler gemacht habe. Wollte nur meine Erfahrungen hier teilen.
VG
Hermann-
Moin Hermann,
Na dann rudere ich ein wenig zurück, bin aber weiterhin erstaunt und will unbedingt auch so einen potenten Schwingschleifer 😉
Vielleicht betrifft es aber auch nur das Polieren?
Matthias
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Polieren – ja. Und Bosch grün. Aber wir schweifen hier ab…
Hermann-
Stimmt, lieber abschleifen als abschweifen 🍻
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Moin,
Nimm dir zuerst ein Probe Brett, schadet nie was 😉
Ich hab nen 9er Fräser genommen, Schülzken hat die Ecken von ER4 gefeilt, das hat bei meinem Center auch funktioniert
Gibt viele Wege 😉
Ich persönlich mag es was enger
Matthias
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Na wenn Udo das schon mal geschrieben hat, warum sollte es nicht passen!
Mach trotzdem ne Probefräsung, du wärest nicht der erste der sich mal vermisst…Matthias
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Moin Martin,
Hier der Weg zu meinem Center mit 10mm Fräser
https://www.acoustic-design-magazin.de/2017/01/22/duetta-center-und-diy-fraesrahmen-verstellbar/
Das Gehäuse Update meiner Duetta hat dann einen 9mm Fräser bekommen
Matthias
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Hallo Martin,
Mit der Stichsäge wird das nix. Hier sehe ich mehrere Möglichkeiten:
- Auf der Tischkreissäge den 10° Winkel gleich mit schneiden. Vielleicht kriegt man das auch mit einer guten Handkreissäge hin.
- Mit einer kleinen Kantenfräse (Makita RT0700 oder ein Chinaklon) und einem Bündigfräser den Überstand abfräsen. Ist aber frei hand nicht ganz leicht, da der Fräser immer parallel mit der Fläche der Schallwand geführt werden muss. Evtl. eine passende Leiste unterlegen und festzwingen, damit der Winkel stimmt. Mit der “großen” Oberfräse würde ich das nicht machen da der Maschinenfuß aufgrund des Winkels nicht aufliegt -> Verletzungsgefahr!
- Die Kante mit einem Bandschleifer abschleifen. Hier muss man aber aufpassen, dass der Bandschleifer nicht zuviel abnimmt. Wehe wenn sie losgelassen …
- Die Kante von Hand mit einem Schleifklotz abschleifen. Vielleicht die sicherste Methode und ersetzt das Fitnessstudio.
Viele Grüße,
Roland
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Moin Martin,
Stichsäge und sauberer Schnitt schließen sich gegenseitig aus 😉
Wenn dann müsstest du etwas Platz lassen und Rest schleifen.
Kreissäge ist da schon realistischer falls du eine hast.
Am saubersten wird es vermutlich mit der Oberfräse, so habe ich es mit der Wallross gemacht.
du klebst die schallwand mit überstand auf, stellst den Center auf die Seite und legst ein 10mm Brett auf, dann den Fräser auf 10mm Tiefe einstellen und über die überstehende Kante der Front.
Arbeitsschutz beachten und alles gut fixieren!
Matthias
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Bild und 1000 Worte und so…
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Deckel und Boden könntest du auch zuerst mit etwas überstand einleimen und dann mit einem Schleifer an die seitenwände angleichen bevor du dann die Schallwand aufklebst.
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😂👍🤘
Wünsche ein herzliches Schlachtfest!
in Ungarn beginnt sowas übrigens traditionellerweise mit einem Palinka um vier Uhr morgens
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Moin,
ja, hat jemand 🙂
Bei meinen Dütten ist der Übergang Front/Deckel so furniert.
Es geht mit viel Hitze und noch mehr Druck.
Das Bügeleisen stand dabei auf Leinen und angepresst wurde es mit allem, was mein rechter Arm her gab.Viele Grüße vom Vadder
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Hast du ein Bild vom Radius? Ich habe mein Furnier recht brüchig in Erinnerung.
Alex
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Moin,
Bilder findest du in meinem Baubericht.
https://www.acoustic-design-magazin.de/2016/12/18/sag-einfach-duetta/
Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Radius 20 mm.
Langsam millimeterweise um die Biegung bügeln. Und zwar so langsam, dass nichts knackt und knistert.
Zur Not hilft leichtes! Anfeuchten.Viele Grüße vom Vadder
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Sieht doch gut aus!
1mm weniger könnte schon etwas quetschig werden, kommt ja ggf noch Hartwachs drauf, aber nen halben kannst noch abziehen.
Ich hoffe hinter dem lachenden smiley zu Punkt 1 verbirgt sich auch ein fetter Schreck und ab jetzt hoffentlich Respekt vor der Oberfräse, Abflug in Richtung Bauch wäre anders ausgegangen… immer drei mal Prüfen und immer Netzstecker ziehen wenn du am Fräser rumschraubst
Wünsche sichere weitere Versuche
Matthias
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