Hallo Alex,

die Aufstellung ändert mehr am Klang als die Bauweise.

Gruß Udo

Hallo Alex,

hätte das auch so eingeschätzt, wie Udo das gesagt hat. Um sicher zu gehen, müsste man mal einen Vergleich starten 🙂

Ich würde aber nicht noch einmal so bauen, wie ich das gemacht habe. Nächstes Mal auf jeden Fall höher, aber genauso schlank. Ich stehe auf schlank. Hab auch schon wieder einen neuen Schlankheitsplan für die U_Do14…

Viel Spass bei der Planung 🙂

Gruß, Stefan

Fand die auch ganz hübsch, hatte hier schon mal jemand gepostet…

Mahlzeit Alechs,

gut Ding will Weile haben. Die Umsetzung mit den “Retro”-Füßen gefällt mir sehr gut, erinnert an die alten Röhrenfernseher mit grauer Phosphorschicht und Echtholz-Zarge.

Mit dem Schleifen von Furnier hatte ich bisher keinen Ärger. Zum Ausschneiden der Lautsprecher Ausschnitte hat sich ein Skalpell oder Teppichmesser bewährt.

Gruß,
-Sparky

Nabend,

die sehen dann bestimmt so ähnlich aus wie die alten Tannoy-Kisten…

Viel Spaß weiterhin beim Bau!

Ciao
Chris

Hallo Alechs,

also so schlecht war deine erste Version nicht. Was Du jetzt vor hast wird sicher optisch noch besser. Nur hätte ich erst furniert und dann die Ausschnitte gefräst. Ich würde jetzt das Furnier über den Ausschnitten vor dem Ausscheiden mit Furnierklebeband abkleben. Dann reist das Furnier an den Kanten nicht so leicht aus.

Guß

Bärchen/Volker

Hi Alechs,

nimm eine Dreikant- oder Messerfeile.
Das ging bisher immer sehr gut. Schneidet und schleift in einem Durchgang 🙂

Gruß vom Vadder

Hallo

Für die kleine Falzkante eine Feile? Das wird imho den ganzen Tag nichts. Skalpell, Teppichmesser oder ein Schnitzmesser/Furniermesser eigenen sich besser. Schmirgeln in Faserrichtung mit einem Runden Schleifklotz geht, aber nur für die letzte Feinarbeit, sonst läuft man Gefahr, die kleine  Falzkante rund zu schleifen.

LG

Volker

Moin,

natürlich keine Schlosserfeile mit 300 mm Länge 🙂
Für Feinarbeiten liegen bei mir Schlüssel- und Goldschmiedfeilen rum.

Gruß von Vadder

Hallo Vadder,

auch wenn man feines Werkzeug hat wird das nichts. Das Furnier muss am Rücken eines max 5-7 mm Ringfalzes ausgeschnitten werden. Wie soll man da vernünftig feilen können? Wenn die Lautsprecherausschnitte so gearbeitet wären das die Schraubenkränze nicht eingelassen sind sonden außen aufliegen, dann könnte man in der Tat mit einer Rund- oder Halbrundfeile arbeiten.

Gruß

Volker

Moin Volker,

wenn ich es nicht schon so gemacht hätte… 🙂
Zuletzt an den Dütten mit der kleinen Vogelzungenfeile.

Aber das ist ja das Schöne am DIY. Jeder so wie mag.

Viele Grüße vom Vadder

Hallo Alex,

Ich glaube nicht, dass das Boxengewicht den Boden lösen wird, und das Gehäuse wie ein  Fahrstuhl auf den Boden knallt.

Bautechnisch gesehen ist der Deckel das selbe wie der Boden. Um wirklich, aber auch wirklich sicher zu sein, leg auf den Deckel soviel Gewicht, wie die fertige Box haben wird, plus Zugabe für zu vermutende Deko-Gegenstände, und warte mal ab.

Wenn Du nicht Leim in homöopathischen Verdünnungen verwendet hast, passiert garnix.

Die Rampamuffen wirst Du abdichten müssen, eventuell innen noch schnell was in den Ecken aufdoppeln, damit die Bohrung nicht direkt ins Boxeninnere führt, oder nach Befestigung mit Heisskleber, wie Kabeldurchführungen abdichten.

Kannst auch mal Bretterreste zusammenleimen und dann die Bruchprobe machen,

mit zuversichtlichen Grüßen

Peter

Ich denke auch, dass der Leim halten sollte. Wenn du ganz sicher gehen willst, schraubst du den Boden noch an: von der Seite her mit 2,5 mm vorbohren, ansenken und dann 60×4 Spanplattenschrauben eindrehen. Die Schraubenköpfe minimal versenken und sauber verspachteln. Auf jeder Schmalseite 2 Schrauben, jeweils 1,5 bis 2 cm von den Bohrungen für die Füße zur Mitte hin versetzt, müssten völlig ausreichen.

Wenn Du eh furnierst, kannst Du unten noch eine 3 mm dicke HDF-Platte auflegen. Dann drückt sich nichts durch.

Der Boden wird halten.  Was mir mehr Sorgen macht sind die Einschlagmuffen welche den Füßen beigefügt wurden. Diese sind, wenn man von sie außen einschlägt, nicht gegen Zugkräfte stabil.  Man kann sie am Fuß ganz leicht herrausziehen oder sie brechen bei einer  kleinen Bewegung der stehenden Box heraus. Diese Muffen müssen von innen ins Bohrloch geschlagen und zusätzlich durch einen eingeleimten Klotz gesichert werden. Dies ist jetzt wo die Box geschlossen ist aber nicht mehr möglich. Du solltest dir daher Muffen mit Außengewinde (Rampamuffen) beschaffen und diese Eindrehen

Es geht glaube ich mehr ums gute Gewissen. Da wäre so eine HDF-Platte zum einen ein sauberer Abschluss, zum anderen unschädlich, wenn man die Kanten rundfräst.

Grundsätzlich hätte ich bei der Konstruktion mit den Standfüßen den Boden vorher aufgedoppelt. Das ginge jetzt noch, indem man vier kleine Plättchen von innen am Gehäuseboden anbringt. Können auch Dreiecke sein, damit nicht zu viel Volumen verloren geht.

Das nächste Mal würde ich die Seitenwände einfach um eine Brettstärke verlängern und dann zwei Bodenplatten nehmen.

Die Einschlagmuttern könnte man auch anziehen. Dazu statt der Gewindefüße einfach eine M-Schraube mit Unterlegscheibe nehmen. Gerne zum Schutz der Gehäuseoberfläche noch ein Reststück unterlegen. Hoffe, man versteht, wie es gemeint ist.

Durch die Öffnung der Bässe kann man auch eine erste Fixierung mit dem Fäustel vornehmen, den man an der Seitenwand runtergleiten lässt.

Etwas fummelig, aber es geht. Nur das eben beschriebene Aufdoppeln geht dann nicht.

Bei der Rampa-Muffe besteht die Gefahr, dass sie ausreißt, wenn man seitlich zum Beispiel mal versehentlich gegen den Fuß tritt oder beim Verschieben hängen bleibt. Die seitlichen Hebelkräfte sind bei stehenden Objekten die eigentlichen Feinde.

Das nachträgliche Sichern der Einschlagmutter von innen durch die Bassöffnung ist hier nicht möglich, weil sich unterhalb des eigentlichen Gehäuses noch ein unzugängliches Blindvolumen befindet. Das Rampamuffen theoretisch auch ausreißen können ist richtig, nur das man dafür deutlich größere Kräfte als bei der Einschlagmutter benötigt. Das Aufdoppeln des Bodens ist hier wegen des Blindvolumens nicht nötig. Was man machen könnte, wenn man eine zusätzliche Sicherung einbauen möchte, wäre das Anbringen zweier hübsch zurechtgehobelten Hartholzleisten auf der Unterseite an denen man je zwei Füße befestigt. Entweder benutzt man an der Rückseite versenkte Einschlagmuttern, die dann durch den Boxenboden gesichert werden, oder eben Rampamuffen. Einzelne Hartholzklötze für die Füße oder ein Rahmen wären auch denkbar, das ist letztlich Geschmackssache. Bei Möbeln der 50er und 60er findet man eine solche Sicherung öfters. Sie wären also absolut stilecht.

Ah, okay, jetzt sehe ich das Blindvolumen auch … blind halt.

Grundsätzlich könnte man aber unten einen Kreisausschnitt machen und dann hätte man wieder alle hier besprochenen Möglichkeiten. Es böte sich ja auch an, das Blindvolumen zu füllen (oder habe ich das jetzt auch übersehen?).

Wie dem auch sei, gutes Gelingen!

Hallo Alechs

Ich weiß nicht wie man hier handgemalte Skizzen einstellen kann. Ich versuche es mit einer genaueren Beschreibung.

Eine Einschlagmuffe wie sie bei deinen Füßen dabei ist, wenn von außen eingeschlagen, sehr instabil gegen Zugkräfte. Wenn man sie ohne Sicherung von innen einschlägt, können sie und werden sie meist auch beim Endrehen des Bolzen losgestoßen.

Eine Sicherung der Einschlagmuffe kann man nachträglich herstellen, in dem man in einem Klotz oder einer Leiste ein entsprechendes Loch bohrt, die Muffe auf der Rückseite einschlägt, den Klotz oder Leiste von Außen auf dem Boden befestigt und so die Einschlagmuffe  zwischen Klotz/Leiste und Gehäuseboden einklemmt und damit gegen das Losstoßen sichert. Klotz oder Leiste können geschraubt und/oder geleimt werden. Soll nur geleimt werden, ist es besser, wenn die Kopfplatte der Muffe oberflächenbündig versenkt wird.

Klotz/Leiste sollten rundherum etwas größer sein als die Stärke des Fußes. Die dicke der Leiste/Klotz richtet sich nach der Länge des Schraubbolzen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass man so die beim Bewegen der Box entstehenden Kräfte auf eine größere Fläche verteilt.

Eine solche Bauweiße findet sich bei älteren Möbeln, geschickt als Designelement genutzt, öfter.

Den gleichen Effekt der Muffensicherung könntest du auch erreichen, in dem du die Einschlagmuffen zwischen dem vorhandenen Boden und einer zusätzlichen von außen aufgeleimten MDFplatte einklemmst. Nur dann hast Du wieder die Problematik mit den Plattenkanten.

Umgehen könntest du das Ganze dadurch, dass Du statt der Einschlagmuffen Rampamuffen (Gewindemuffen mit Außengewinde welche in die Platten eingeschraubt werden) verwendest. Bei der Verwendung von Rampamuffen musst Du zwar das Blindvolumen anbohren, was aber, da dieses nicht mit Sand aufgefüllt ist, unproblematisch ist.

LG

Volker

Hallo Martin,

das ist korrekt. Hier muss man es aber nicht so genau nehmen.

LG

Volker

Hallo Alex,

wenn Du diese Einschlagmuttern verwendest, wird es evtl. auch schwierig, die Füße auszurichten, wenn sie am Anschlag sind und in die falsche Richtung zeigen. Bei dem Vorschlag von Cappu, einen Kreissauschnitt von unten in das Blindvolumen zu schneiden, könntest Du einfach durchbohren, die Füße sauber ausrichten und mit einer großen U-Scheibe vernünftig verschrauben. Hätte auch den Vorteil, dass Du sonst an deinem Gehäuse nichts mehr ändern musst.

Gruß Harald

Hallo Alex

Ja, je nach Holzart ist das bei Furnier normal.

So wie ich das verstanden habe, soll das Hartwachsöl ja in die Oberfläche einziehen. Mit dem Schnellschleifgrund ( auf Nitrobasis) versiegelst du das Furnier aber.

Entweder ölen oder lackieren. Aber nicht beides zusammen. So machens wir zumindest im Betrieb.

Gruss Adi

Hallo Alechs,

wenn Du mit Hartwachsöl eine geschlossene Schicht erreichen möchtest, braucht es je nach Holzart 4-6 Aufträge. Man kann das auch Abkürzen in dem man nach dem zweiten Durchgang  die Oberfläche mit pastösem Wachs behandelt.

LG

Volker

In der Tat kann man Furnierklebeband wegschleifen. Man kann es sich auch einfacher machen. Furnierklebeband ist im Prinzip wie eine Endlosbriefmarke. Es lässt sich nach dem Furnieren relativ einfach mit einem Lappen oder Schwamm und heißem Wasser ablösen.

Hi Alex,

sehr schön dein Projekt und was du bisher gemacht hast, Top. Nimm auf jedenfall Funierband, achte darauf das die zu fügenen Kannten(Naht) sauber anneinder liegen ohne Spannung. Und denk daran das ,dass Funierbild dir gefällt , einfach mal drehen , spiegeln oder ein anderes Blatt aneinander legen. Ist alles nicht so schwer, Klappt schon.

Gruß Christopher

Hast du einen seelensaugenden dämon erschaffen??? Sorry… Der musste 😂😂😂😂

Nimm einen richtig(!) scharfen(!), nicht zu schmalen Stechbeitel (ein frisch gekaufter tut nur so, als wäre er scharf – Anleitungen zum Schärfen gibt’s im Netz zu Hauf, auch als Video), damit kannst du wunderbar die Fräskante entlang fahren. Und immer möglichst quer zur Faserrichtung arbeiten, damit das Furnier nicht reisst … (In deinem Fall also von der gedachten Mittelsenkrechten nach aussen.)

Nach meiner Erfahrung lässt sich damit wesentlich exakter und gefühlvoller schneiden, als z.B. mit einem Cuttermesser, bei dem die Klinge doch gerne mal wegläuft.

Der ein oder andere Bastler greift da auch schon mal zum Skalpell.

Einen Versuch ist es wert, zumal die wirklich scharf sind.

Moin Alex

Du könntest versuchen einen Mini Streifen aus Holz zu nehmen und den noch mal einzukleben festzubügeln und dann abzuschleifen. Das wäre vermutlich das sauberste. Ansonsten erst das Finish komplett fertig machen, den lautsprecher noch ein wenig nachdunkeln lassen und dann einen Fugen Kit oder Holzkitt oder Wachs hinein wäre wahrscheinlich die normale Lösung

Ansonsten überleg Dir noch ob Du das Furnier vielleicht ablöst und noch mal frisches draufmachen magst. Besser als dann immer drüber ärgern.

Matthias

PS: bei solch extremen Temperaturen zu Furnieren kann sich tatsächlich rächen, ich versuche so große Dinge mittlerweile nur noch in der Wohnung zu machen. Ich drücke dir die Daumen das es langfristig ok bleibt

Hallo Alex,

Man kann den Riss durchaus kitten. Mache auf einem Reststück eine Farbprobe in dem Du es ölst. Danach suchst Du dir einen Wachskit (Stangenkitt), der in etwa die Farbe von der dunklen Maserung der Farbprobe hat (eher etwas dunkler als heller). Damit verkittest Du vor dem Ölen den Riss. Nach dem Ölen sieht es dann aus wie ein Teil der Maserung.

Eine andere Möglichkeit wäre das Einsetzen eines Zierstreifens aus einem anderen Furnier oder einem schwarz gefärbten Streifen aus dem vorhandenen Furnier

LG

Volker

Hallo Alex

Wenn du dich an die Anleitung von Volker hälst, sollte es ein gutes Ergebnis geben.

Aber wie schon geschrieben: Probestück ölen, damit du die endgültige Farbe siehst. Riss kitten, nochmals fein drüberschleifen und dann ölen.

Das Öl hält schon auf dem Wachs. Es zieht halt nicht ein und der Wachs dunkelt nicht nach.

Gruss Adi

Ich denke, es wird kaum auffallen, dass der Riss nicht geölt ist.  Man muss auch vorher Kitten weil der Kitt nicht auf der geölten Fläche hält.

Wichtig ist, das Kitt bis auf das MDfF durchgedrückt wird hier eine kleine Anleitung  https://www.heimwerker.de/holz-ausbessern-und-reparieren/    

ich mache es etwas anders. Ich benutze einen kleinen Japanspachtel erwärme diesen,  steche von der Stange etwas Wachs ab der sich auf dem warmen Spachtel zäh verflüssigt und drücke ihn in den Riss bis dieser gut gefüllt ist. Überschüsse kratze ich dann mit einem nur leicht erwärmten Spachtel oder einer Ziehklinge ab, leicht nachschleifen und gut.

Wenn Du einen Streifen einsetzen möchtest, musst diesen ja erst mal ausschneiden. Den Streifen kannst Du dann mit Knochenleim einkleben. Diesen kannst du dir einfach aus weißer Blattgelatine und etwas Wasser anrühren. Überschüsse von diesem Leim lassen sich problemlos mit Wasser entfernen…  https://www.youtube.com/user/tracheide2/search?query=Gelatine

Wird schick 🙂

Hallo Alechs,

lange Trocknungszeiten je Auftrag hast du bei nur bei reinem naturbelassenen Leinöl (je nach Luftfeuchte und Temperatur bis zu einer Woche). Leinölfirnis enthält jedoch Trockenstoffe (Sikkative), welche die Oxidation (Öl “trocknet” durch Reaktion mit dem Luftsauerstoff) auf 8-12 Stunden je Auftrag beschleunigen.

Baue den Ballenkern nicht aus Watte sondern echter Wolle, z.B. aus einer alten Wollsocke oder Wollresten aus Omas Strick oder Hekelkorb. Wenn sich da nichts findet, schneide einen alten Bauwolllappen in feine Streifen und knüll den zusammen.

Das alternative Verfahren zum Ballen ist der Ölschliff. Da werden Öl und etwas Bimsmehl direkt vermischt und zum Auftrag feines Nassschleifpapier  beginnend mit 400er benutzt.

Es spricht nichts dagegen das ganze Gehäuse komplett zu ölen. Achte nur darauf, das bei stehenden Flächen von unten nach oben gearbeitet wird und du nicht zu viel auf einmal aufgeträgst.

LG

Volker

Hallo Alex,

eher umgekehrt, da man von grob nach fein arbeitet. Im Vergleich zu einem Leinenlappen ist 400er Schleifpapier recht grob.

Also erst mit Schleifpapier und einer Öl Bimsmehl Mischung arbeiten, dann mit Ballen und Bimsmehl.  Beim letzten Auftrag kann man auf das Mehl verzichten.

Wenn man will, kann man, wenn alles gut durchgetrocknet ist, die Oberfläche mit einem Stück feinem Filz seidig glänzend aufpolieren.

LG

Volker

Wenn die Fäche noch speckig und klebrig ist, ist das Öl noch nicht richtig trocken. Wird die Firnis zu dick aufgetragen kann das länger dauern. Lasse das Öl erst mal richtig trocknen. Durchaus 1-2 Tage

LG

Volker

Ich hätte, wie ich oben geschrieben habe, mit dem Polieren und gff Nachölen bis nach dem vollständigen trocknen gewartet, weil ich Angst hatte, das überschüssige Öl zu verschmieren. Ist aber wohl gut gegangen. Wie sehen die gekitteten Stellen aus? So wie erwartet oder fallen sie noch doll auf.

Also das Anlösen und Verteilen des zu viel aufgetragenen Öls mit neunen Öl könnte klappen. Wie viele Aufträge hast Du bisher gemacht?

erst 2 Aufträge? Dann kannst es mit Öl versuchen. Für eine ebenmäßige Oberfläche sind nach meiner Erfahrung bei Leinöl je nach Holzsorte 3-6 Aufträge nötig…

Moin moin,

Ich nehme die schwammtücher von Aldi recht gerne, die Fusseln nicht so

Matthias

Hallo Alechs,

mir gefallen deine neuen richtig gut. Schöne vintages Design. Breite Front weniger Tiefe, und auch die Füße dazu. Passend. Top.

Bei Leinenöl braucht man Geduld. Beim Ölen ist es generell sehr wichtig in dünnen Schichten zuarbeiten. Und vor allen nach 15-20 Minuten das überstehende Öl mit einem trockenen Lappen abzuwischen. Vergisst man diesen Schritt bildet sich eine Ölschicht und bis die durchgetrocknet ist kann ein Bart echt lang werden.

Hat man oder nimmt man sich diese Zeit, so kann man eine wunderbare Ölschicht erreichen die man nach völliger Durchhärtung sogar leicht glänzend polieren kann.

Gebeizt und geölt ist absolut IO da passiert nix. Bei Bedarf nach einiger Zeit einfach mal das Ölen auffrischen. Hierfür geht auch Wachs.   Und nieeeeeeemals Lack auf Öl. Außer Schellack, der hält auf Öl.

So damit genug aus dem Nähkästchen vom Hobby-Gitarrenbauer. (Der heute lieber Musik hört als es selber zu versuchen.)

Viel Spaß mit den wundervollen SB´s.

Gruß Michael

Hallo Alechs,

wo ist denn das Klavier geblieben?

Gruß Udo

Guten Abend Alechs,

schön sind sie geworden, im Design schön retro, erinnert an die alten Wurlitzer Truhen oder Loewe Flimmerkisten mit Holzzarge. Auch die kupferfarbenen Schrauben setzen einen passenden Akzent.

Passt gut zur Einrichtung.

Dein Vorlegepuzzleteppich eignet sich im jetzigen Arrangement allerdings perfekt dazu, Zwangsneurotiker wie mich bei der Betrachtung sofort in den Wahnsinn zu treiben (wenn sie nicht eh schon längst da angekommen wären). Gut Gemacht! 😉 😀

Viel Spaß mit den Kisten.

Gruß,
-Sparky

Hallo Alechs,

sehen echt super aus. Die Schrauben sind Klasse. Wie hast Du die Füße jetzt befestigt?

Gruß Harald

Hallo Alechs, sehr gelungene, und schöne Retrostil-Lautsprecher.

Ich bewundere alle, die so geduldig und zeitaufwändig ihr Projekt zu Ende bringen.

Peter

Hallo Alex. Udo steckt meist reichlich Dämmmaterial ins Päckle. Alles immer nur locker halbwegs gleichmäßig füllen und ja nicht stopfen.
Und:Die Lautsprecher sind todschick!! Das gibt es nicht von der Stange.
Anerkennung.
Gruß Martin

Hallo Alex,

wir packen immer etwas mehr Dämmstoff ein, das ist besser als zu wenig. Wenn ein kleines Stück übrig ist, passt das also.

Gruß Udo

nur als tipp (werde mir au demnächst so ein teil kaufen)

https://www.pearl.de/kw-1-infrarot+verl%C3%A4ngerung.shtml

je nachdem wie viele geräte du damit bedienen willst.

dann kannst du die sogar einbetonieren 😉

ich habe 2 bestas zusammengeschraubt… Einer mit 40 und eins mit 20iger tiefe… Deckel mit palettenholz zusammengeschraubt… Habe das au als thread hier eröffnet (kämpf dem kabelsalat) nur bin ich nich net so weit, dass ich da was neues schreiben kann… Grad andere sachen wichtiger.

ja, einfach den “empfänger” irgendwo schön verstecken aber anzielbar. Das andere ende einfach vor dem ir-empfänger des endgerät hängen/kleben aber schön, dir geholfen zu haben.

ja bitte teile deine eindrücke bevor ich doppelt kaufe… is au günstiger als bei pearl…

Moin, ich werfe einfach mal ein weiteres Produkt in den Ring – ich habe es aber auch schon über 18 Monate komplett problemfrei im Einsatz. Mein AVR ist hinter 2cm Eichenholz, der Receiver von diesem Teil ist sehr gut versteckt, der bekommt sogar Signale durch irgendwelche Spiegelungen, wenn die Sichtachse nicht frei ist:

https://www.amazon.de/gp/product/B019E2V0EY/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1

Hi Alex. Lüfterantrieb: Die Steckdosen an der Rückseite des Yamaha müssten mit dessen Hauptschalter gekoppelt sein. Dort kann das Netzteil für den Lüfter dran. Evtl. Auch noch eine Temperatursteuerung.
Gruß Martin

hast du en usb-anschluss am Verstärker? Wenn ja, es gibt anleitungen im netz, wie du lüfter an ein usb-kabel verbinden kannst. Sobald Strom auf dem Verstärker is, is der lüfter an

apropos entkopplen… Schau die mal die noctua und noisblocker an… Die sind extrem leise und haben so gummipropfen anstatt schrauben… So habe ichs gelöst, bzw. Bin da dran… En kollege brutzelt mir da demnächst was zusammen, damit die lüfter mit ner separaten stromversorgung benutzt werden können.

Hi Alex, Dein Verstärker hat doch geschaltete Steckdosen. Daran kannst Du ein Steckernetzteil einstecken. Es gibt auch USB-Netzteile und USB-Lüfter, dann muss man nichts klemmen oder löten.

<p style=”text-align: left;”>Sehr gut… Und falls die led nervt… Die kann man ja abkleben. Kannst du mal en foto vom lüfter anschluss machen (ich weiß… Es is nervig mit dem rein und raus machen). Wie laut is der lüfter bzw. Ab welcher Entfernung h9rt man diesen nicht mehr?</p>

so ähnlich wird’s bei mir au gemacht, nur das mehrere 3-pin stecker auf ner platine sitzen und ich somit mehrere Lüfter anschließen kann (habe mal 4x 120er eingeplant aber es sollen mehr angeschlossen werden können) Muss nur darauf achten, dass ich in summe nicht unter 5v pro lüfter komme, da sonst die Leistung fehlt, die warme luft zügig aus dem kasten zu bekommen…

habe in meinem kasten aktuell meinen avr, en stereo Verstärker und meine xbox360… Eigentlich sollte noch das ganze kabelgewirr, switch, kabel-bw-splitter und ggfs. En cd player rein… da brauch man kein Sherlock sein, um festzustellen, dass der kasten jetzt schon zu klein is… Muss da vermutlich doch etwas selber bauen… Meine frau hasst mich jetzt schon 😂😂😂😂😂😂

So geil… Du hast die gleichen Probleme wie ich und gehst diese schneller als ich an… Damit kann ich bei dir ankupfern… Das mit den magnet an den schraubenköpfen habe ich mir au schon überlegt. Eine andere idee ist, einen rahmen mit akkustikstoff zu bauen, der von oben über die ls gestülpt werden… Sieht scheiße aus aber hinterlässt keinerleinspuren… Wie so ein U wo vorne ne platte hat, mit ausgeschnittenen löchern und dann mit stoff bezogen… Der rahmen an sich kann in jeglicher farbe bepinselt werden… Um noch was bissle optisch gegen das schlechte zu haben…

Hallo Alex ,  brauchst Du “nur” eine Lösung um die Chassis aus den Augen von Deinem Sohn zu haben ,  oder muss die Abdeckung auch wirklich einer Kinderhand standhalten ? Ich habe mir Deckel gebaut ,  diese liegen oben auf . Stoff ist eingearbeitet  und decken die Chassis ab . Zum Hören wird er hochgelegt  .

Gruß Roman

Hallo Alex,

erstmal Gratulation zu diesen tollen Lautsprschern. Da habe ich gerade meine SB 36 in einem edlen matt grau foliert und dann sehe ich das… Mal schauen, was 2019 so bringt 🙂

Ich finde die Idee mit den Schrauben echt Klasse. Ein hübsches Detail, welches nicht so sehr ins Auge sticht wie verchromte Schrauben. Nun Frage ich mich, welche Art Schraube das ist und wo man sowas bekommt. Ich möchte mal ein wenig bei mir herumprobieren.

Liebe Grüße,

Helge

Hallo Alex,

wo man sowas bekommt? Das ist der Nachteil. Das Bild ist im CAD entstanden. Gibt es so nicht zukaufen.

Hab ich nur für dich erfunden 🙂  (ok, ich bin krank und hatte Langeweile)

Ein 3D Drucker wäre jetzt schön. Ein Modell wäre fix erstellt. Aber ein 8er Alurohr und ein 10×2 mm Aluflach, ne Handsäge ….. usw

Also Ärmel hoch.

Gruß Michael

Hallo, 3D Drucker brauchen STL Modelle. Die kann man mit dem CAD erzeugen.

Sind also vorhanden und für SB Chassis mit zwei verschiedenen Längen fertig.

Email per PM und der Versand startet.

Michael

😀 🚀

ich sehe schon wie der kleine seine Trommel 🥁 vermissen wird. Was machen wir mit dem?

Mensch… Und ich wollte heute abend mal nachfragen, wie der stand is und wie du die abdeckungen gemacht hast

Moin.

SB 23? Kenn ich gar nicht.

Hallo Alechs,

hol sie mal etwas aus der Ecke, die Ecke ist max. Bass-boost. Z.B. vorne fluchtend mit dem Sideboard. Die Sitzposition lässt sich vermutlich schwerer ändern, aber auch hier „bummst“ es in Wandnähe stärker.

Dann fällt mir noch ein:

Verstärker mit hohem Dämpfungsfaktor (Hypex UcD z.B.) kontrolliert den Bass etwas besser. Aber vor Kauf testen, ob es Dir genug bringt 🙂 Die Yamaha-Verstärker waren zumindest früher eher weicher im Klangbild.

Reflex-Rohre schließen mit alter Socke.

Wenn der Zuspieler ein Raspi ist, könnte man zumindest bei piCorePlayer mit dem Equalizer etwas Bass rausnehmen.

Wenn alles nix hilft, evt. die Spule der Bass Weiche mit kleinerem Draht-Durchmesser, aber hier betrete ich unsicheres Terrain, da kann Udo besser helfen.

Als ich bei meiner Tochter anfing, die Boxen hin und herzuschieben, weil sie in ihrer neumodisch kahlen Bude heftige Moden hatte, sagte sie: „Lass, wir mögen Bass“. 🙂

Grüße Axel

Moin, Alechs.

Mit nix, was hin und her schwingt, habe ich mich mehr beschäftigt, als mit dem Teil, außer meinen Eigenkonstruktionen.

Vielleicht hast Du übersehen, was ich vor Jahren über den Lautsprecher geschrieben habe. Der 10-Zöller ist ein wahrer Schlingel und wenn man ihn nicht sorgsam verwendet, hat zwar der Junkie des undifferenzierten Basses seine wahre Freude, aber breitbandiges Hören ist doch etwas anstrengend. Richtig verbaut und im Raum platziert, macht es aber richtig Spaß, über das Konstrukt jede Art von Musik zu hören.

Ich kenne keinen Lautsprecher und derer kenne ich eine ganze Menge, bei dem die Gratwanderung zwischen “trendy-Grotte” und “High-End” so schmal ist. Ohne ein Messmikrrofon in Deinen Raum gehalten zu haben, tippe ich mal frech, dass die Anhebung im Bassbereich zwischen 10 und 12 dB. liegt. Diese Störung und die resultierenden Verzerrungen zeigen sich ja nicht nur im Bass, sondern ziehen sich bis in die Höhenbereiche und generieren teilweise alptraumhafte Intermodulationen. Sorry, wenn ich das so krass bringe, aber Du suchst nach einer Lösung.

Der größte Fehler ist, anzunehmen, dass da drei Einzelschassis spielen, es ist ein Orchester, in dem jeder seinen übergreifenden Part spielt. Jedes Chassis beeinflusst den Partner positiv oder negativ und die Bassperformance, vordringlich die Sauberkeit und Verzerrungsfreiheit im Bass entscheidet zu 90% über den Gesamtklang des Lautsprechers. Georg Neumann hat das eindeutig bewiesen.

Fazit: SB 23 Bassreflex mit tiefer Abstimmung, Eckaufstellung, harte Umgebung = Nogo.

What to do? Nimm einfach, wie Sparky schrub, der Deckenmode, so um 80 Hz.-Kickbassbereich einen Teil ihres Schreckens und verschließ den Bassport mit Dämmwolle. Verschiedene Dichten ausprobieren. Dann kommst Du irgendwann an die Grenze zum geschlossenen Gehäuse, das Basschassis wird aber dann irgendwann an Impulsfestigkeit verlieren und labberig reagieren.

Dann einfach den Schritt zur geschlossenen Box gehen, mit Abfall ab ca. 60 Hz., das dürften dann so 23 Liter (welch Zufall) sein. Das vermeintliche Manko holt Dir der Raum und die Aufstellung todsicher wieder rein. Da musst Du aber Volumen aus dem Rennen nehmen. Ich denke, irgend ein Boardie wird Dir da Hilfestellung bei der Simulation leisten können.

Bissel Arbeit, aber die alte Dame hat es sich redlich verdient, sie wird Dich im Erbschein mit Wohlklang bedenken.

Ansonsten: Schneefreies Wochenende.

KH

Ergänzung: Man kann  eventuell den unteren Bassbereich mit einer GHP-Schaltung glattziehen, habe ich aber nocht nicht probiert. Sicher kann Dir jemand was darüber schreiben. Sicher einen Versuch bei geschlossenem Gehäuse wert.

Mit DSP könnte man der alten Dame auch Gewalt antun, aber Vergewaltigung ist Straftatbestand, also niemand weiter sagen.

KH

Moin Alechs,

In meinem Raum ist die SB36 nicht zu ertragen vor dröhn brumm, Duetta läuft grandios.

Manchmal ist es auch sie Lautsprechercharakteristik die mehr oder weniger zum Raum passt. Aber klar, als erstes stehen die Wattemaßnahmen und co an.

Matthias

Hallo Matthias,

dafür dröhnt Duetta bei Dir heftig auf dem Lokus 🙂

vg Jörg

Hallo, Alechs.

Was Udo schreibt, stimmt im Fall des reinen GHP-Bereiches. Wenn man aber über die geeignete Messtechnik verfügt, was in der Regel den Profis vorbehalten ist, kann man einiges tun, die Betrachtung wäre aber zu komplex und theoretisch, außerdem langweilig. Also, vergiß meinen Vorschlag, für einen Lautsprecher lohnt der Aufwand der Anschaffung geeigneter Messmimik nicht. Der alte Socken im Bassreflexrohr ist finanziell und technisch deutlich unaufwändiger.

Hesse

Hallo,

der Königsweg ist sicher die raumakustische Optimierung, denn schlechte Akustik bleibt schlechte Akustik.

Die so genannte elektronische Raumkorrektur korrigiert ja nicht den Raum, da wird etwas falsches suggeriert, sondern passt den Lautsprecher bzw das Signal für den Lautsprecher an die Raumakustik am Hörplatz an. Welchen Sinn es macht gute, teure Lautsprecher an schlechte Akustik anzupassen, sei mal dahin gestellt.

Es ist andererseits aber durchaus erstaunlich was die Messtechnik von heute kann. Dabei sind die Möglichkeiten der in den AVRs eingebauten Technik im Vergleich zur Profitechnik eher bescheiden.

Ich hatte mal mit dem Vertrieb eines bekannten externen Messsystems eine kurze Korrespondenz. Es wurde gesagt, dass deren Messequipment im günstigen Fall am Hörplatz einen Bereich von etwa 1m rund ums Messmikro korrigieren kann. Bei schlechter Akustik kann der Bereich aber auf wenige 10cm zusammenschrumpfen und bei so manchen Raum ist selbst deren recht hochwertiges und teures System machtlos. Man würde ein Mischsystem empfehlen. Raumoptimierung so weit es der Wohngeschmack und der Raum zulässt und zur Feinjustiereung ein Messsystem

Hier ein Interssanter Artikel zum Stand der Einmesstechnik

https://www.connect.de/ratgeber/raumakustik-raumeinmessung-elektronische-raumkorrektur-3067517.html

LG

Bärchen

Hallo!

Interessant, diese Diskussion.

– Socke / Dämmwolle in BR Kanal halte ich für eine geeignete Maßnahme. So habe ich in meiner alten Wohnung den Bass zunächst gezügelt, bis ich herausgefunden habe, dass das schwimmend Verlegte “Klickparkett” einfach und fröhlich mitgeschwungen ist. Abhilfe schaffte damals bei mir die Entkopplung der Lautsprecher (über viel Masse und Dämpfung) vom Boden. Mit Stoff/Wolle/Socken experimentieren!

– Rollen unter die Lautsprecher montieren und für ausgewiesene Hörsessions die Kisten optimal hinschieben. Beim Nichtgebrauch, können die dann WAF Konform zurück an die Wand und in die Ecke 😉

– Die Anregung des Raumes durch die Abschwächung von Frequenzen per Software ausprobieren. Es muss ja nicht direkt ein Dirac oder anderer DSP Kram sein. Wenn man einen RaspberryPi basierten Netzwerkplayer hat, kann man mit in der Moode-Audio-Player Software enthaltenen Parametrischen Equalizer basteln (ohne einem guten Mikrophon und passender Mess-Software ist es basteln). http://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=872
Der Nachteil dieser Lösung ist allerdings, dass man sich den bestehenden Hörplatz von schlecht auf Semioptimal schönrechnen kann. Wo anders klingt es dann, noch weniger Suboptimal….

Natürlich gäbe es noch die Option den Musikgeschmack dem Raum anzupassen, jedoch wird so etwas niemand wohl ernsthaft in Erwägung ziehen (◔_◔)

Grüße
Rincewind

Ich find die immer gleichen Diskussionen um Einmessysteme irgendwie ermüdend muss ich sagen.

Letztlich ist das Fazit immer das Gleiche: wer den asketisch eingerichteten Raum bevorzugt bekommt halt auch ebensolchen sound, und auch ein Einmessystem kann das ganze höchstens nach “gefälliger” ändern, aber sicher nie nach “mehr Spektrum”.

Ansonsten gilt was der Affe schon immer sagte: Geschmackssache und biss in die Seife 😀

Hallo,

zumindest fürs iPhone gibt es die Analyzer App als “Schätzeisen”, wenn man nicht gleich das volle Mess-Besteck beschaffen möchte. Damit habe ich unsere kleinen RS-100 PC im Winz-Bad (<4 m2) gezähmt. Sie kleben in der Ecke unter der Decke und machten dort mehr als heftigen Bums-Bass.

Mit dem Equalizer des Raspi habe ich damit eine Abstimmung finden können, in der die Randlage-Positionen Waschbecken und Badewanne brauchbar wurden und gefallen. Für den mittigen “Bello” gibt es  den etwas schlankeren Heldentenor 🙂

In der Blues Klasse am Haupt-Hörplatz würde ich das nicht unbedingt machen wollen oder nur als Übergangsmaßnahme, bis der Raum besser ist. Die Verbiegungen waren  recht heftig ( >15 db wenn ich mich richtig erinnere) und der EQ ist nicht parametrisch, zudem mit seinen paar Bändern recht breitbandig. Man trifft also selten genau die Moden und zieht ansonsten erhaltenswerte Frequenzen mit weg.

Grüße Aki

Aufgeräumt

Gruß Udo