Hallo miteinander!

Vielen Dank fuer die vielen und hilfreichen Antworten!

 

@Adi

Sali Adi,

Ich darf nun den grossraum Zürich seit knapp 2 Jahren mein Daheim nennen und öfters in Bern aufgrund der Arbeit. Mundart verstehe ich fliessend, sprechen ist noch etwas schwer 🙂 Das mit den Böcken und der Spanplatte ist ne super Idee. Ich dachte das dies vielleicht wackelig wird, wenn die Platte nicht so fixiert ist, aber das könnte reichen durch das Eigengewicht der Platte. Ich gucke mal was der Baumarkt so hat. Ich glaube auch, dass 12V für meine Zwecke reichen sollten, nur wenn er eben Bohrhammerfunktion bräuchte, dann wären vermutlich 18V schon besser.

@Jörg:

Lustig, dass Du Bunker sagst. In der Schweiz haben die meisten älteren Häuser einen Luftschutzkeller (wir auch) mit einer Bunkertür, die man nur mit Mühe als erwachsener Mann bewegen kann. Aber in der Tat, hat mein Wohnzimmer eine massive Betonwand, die meine Bude von der des Nachbarn trennt. Und 10m lang (daher auch so krasse Reflexionen die mich meine DIY Absorber haben bauen lassen). Bohrhammer ausleihen habe ich sogar was gefunden beim Baumarkt ein paar Dörfer weiter, geht sogar preislich – nur wenn ich nicht alles an einem WE mache, dann geht es auch ins Geld. Oft sind diese Ausleihgeschichte bei Händlern halt so teuer, dass man sich ab 1-2 Tage Miete, das Gerät gleich selber kaufen kann. Handwerker/Tischler Freunde habe ich hier leider noch keine wo ich so was einfach mal borgen könnte. Aber ja, es wäre definitiv eine Option, sodass auch ein günstigerer Akkusbohrschrauber reichen sollte.

Bezüglich Schraubzwinge, die könnten reichen wenn ich die Spanplattenkonstruktion nehme, wo ich keine grossen Längen überwinden muss. Die GD Gehäuse sollte ich auch noch ohne grossen Druck geklebt bekommen, oder eben dann mit den vorhanden Spanngurten.

Was Schutz angeht, absolut! Das hatte ich vergessen auf die Liste zu schreiben. Hast du da konkrete Produkte oder Arten von Schutzmasken, die du emfphelen kannst? Reichen Ohropax, oder muss es ein voller Ohrschutz mit Bügel sein? Und bezüglich Maske, würde sowas reichen?

Schutzmaske Beispiel

@ThomasKleineberg:
Dein Wort in Gottes Ohr – was das Loch in der Betonwand angeht 🙂 Also, dann probiere ich es erstmal so mit der alten Maschine und leihe sonst den Bohrhammer aus. Oberfräse hatte ich vergessen aufzulisten, die habe ich bereits erstanden! Udo gab mir da einen Tipp, was ihm früher gute Dienste geleistet hat. Einen Fräszirkel werde ich noch kaufen müssen, aber dann sollte es klappen!

@Martin:

Danke Dir. Also ich denke mal du meinst Makita 😀 Es gibt ja so viele Sets wo man nicht weiss was gut ist, wenn man nicht 10h YouTube Vergleich Videos geschaut hat. Aber gut, denke eine der günstigeren Makitas sollte mir reichen. China-Kracher kommen nicht ins Haus.

@Sparky:

Hi Sparky, ja, es ist ein Wunder oder? Den Bausatz habe ich schon länger mein nennen dürfen, daher auch das lange lange Warten bis ich nun endlich Zeit und Musse für den Bau habe 🙂

So einen Minihochdruckreiniger wollte ich auch, vor allem für den Balkon zum sauber machen! Bei Improvisation was Schleifen angeht, wäre dann entweder leihen oder alles mit Hand. Aber schon die SB18 mit Handschleifklotz waren sehr ermüdend, denke dass die GD eine Nummer zu gross ist. Also ich gucke mal ob ich was günstig schiessen kann. Ansonsten wird er geliehen. Bei einem Wochenende scheinen es knapp 50CHF zu werden, dafür könnte ich ja schon fast eines der günstigen Geräte kaufen…

@n8flieger:

Welcher ist Dein Baubericht? Ich konnte mit der Suche und Deinem Namen keinen passenden Artikel finden 🙁

Also genau, Oberfräse ist schon geregelt. Das sollte auch helfen wenn die BaumarktMenschen das MDF nicht so sauber fräsen.

@3picDermis:

Also Makerspace wäre eine gute Idee! Wenn da nicht dieLimitationen wären (kein Auto, Anfahrt mit ÖV 30min jeweils, Jahresbeitrag der MakerSpaces). Die MakerSpaces scheinen auch primär sich auf CNCFräse und 3Drucker etc zu beschränken. Daher macht es mehr Sinn, alles hier auf dem Balkon zu machen, selbst wenn ich noch eine Werkbank und einen Schleifer kaufen muss. Aber danke dennoch 🙂

Nochmal danke an alle! 🙂

 

Also mein bisheriges Fazit aus allen Beitragen:

Ich versuche mal zu beginnen und improvisiere wo nötig.

Einen soliden Akkubohrschrauber sollte ich mir sicherlich können, den braucht man immer mal.

Einen (günstigen) Exzenterschleifer kann das Portemonnaie vermutlich auch noch verkraften. Makita ist grundsätzlich emfohlen egal welches Gerät.

Werkbank im Minimalstil mit Böcken und Spanplatte wird nun angepeilt.

Nächster Schritt:

Festlegen welches Design, Furnier der GD in Abstimmung mit dem Rest des Wohnzimmers.

Und dann kommt natürlich der ganze Holzkauf 🙂 Leider hat mich Corona noch im Griff, und daher werde ich erstmal planen und erst ab kommender Woche mich körperlich betätigen können.

Hallo miteinander!

Es freut mich zu sehen, wie rege ihr Euch hier beteiligt! Das macht richtig Laune und Mut! 🙂

@Niklas

Staubabschneider, super Idee! Leeren Eimer und zweiten Saugerschlauch muesste ich noch irgendwo auftreiben, vllt. Beim Baumarkt.  Aber worst case: Balkon ist auf hoehe Erdgeschoss und komplett komplett leer, d.h. man kann immer gut Fegen und stoert niemanden mit dem Staub.

 

@n8chtflieger:

Den Bericht hatte ich bisher schon so 20 mal gelesen. Super verarbeitetes Teil! Werde auch den BBMHM Aufbau waehlen!

 

@Knutbox:

Vielen Dank fuer die sehr ausfuehrliche Antwort! Da ich jetzt nur 1 Bohrmaschine kaufen wollte, habe ich dann einen 18V Borhammer von Bosch gekauft. Der kommt sogar gerade im Angebot mit ganz vielen hilfreichen Schraubaufsazeten und Bits. Die Front & Rueckseite mit 3mm Ueberstand habe ich jetzt auch mehrmals gelesen, die werden also so bestellt!

 

@Monti, @Sparky & @Joerg:

Top Empfehlung! 3M Peltor Optime II-A sind bestellt sowie eine 3M Vollsichtbrille. Die Brillen&AtemKobi die ich von Amazon vorschlug, scheint teilweise Hautreizungen zu verursachen oder schlicht weg nicht sauber zu passen fuer Herrengesichter, daher habe ich mich mal dagegen entschlossen. Mit dem Absaugemechanismus und dem luftigen Balkon sollte eine normale FFP2 Maske in Kombi mit der Schutzbrillen reichen denke ich jetzt mal.

 

Update zur Planung & Design:

Das noetige Werk- und Schutzzeug sind nun bestellt (Bohrmaschine, Exzenterschleifer, Fraeszirkel, Schutzbrille, Gehoerschutz), werden aber noch etwas auf sich warten lassen (bis Freitag naechster Woche). In der Zwischenzeit kann ich mich aber schon mal mit mir auf das Design einigen und dann die Holzliste zurecht machen.

 

Konstruktion

Das Design wird denkbar einfach, da ich mich bei meinem ersten Bau eines solchen Bolidens ungern auf komplizierte Dinge wie Rundbau einlasse – vielleicht spaeter wenn ich Lust auf ein Update der GD habe in ein schoenere Gemaecher. Ich wollte die GrandLady also nun so einfach UND so ‘zierlich’ wie moeglich halten – was natuerlich nur begrenzt moeglich ist. Bei Zierde dachte ich hier an Box die die Breite und Hoehe minimiert, die dann aber nach hinten heraus mehr Tiefe hat.

Udo segnete ab das Volumen von 210L auf 190L zu verkleinern, und so ergibt sich mit Beruecksichtigung auf die Minimalbreite der Front auf knappe 30cm (Bass durchmesser liegt bei 28.5cm) eine Hoehe von 130cm und eine Tiefe von knapp 55cm. Da das BR-Brett dann noch mind. 5cm zur Rueckwand haben muss, gab Udo hier die Empfehlung die Tuningfrequenz von 21.9Hz auf 23Hz zu erhoehen um so das Brett zu verkuerzen. Das Ergebnis ist in den angeahengten Bildern dokumentiert.

 

Das Aeussere:

Da meine bisherigen Boxen immer lackiert wurden, wollte ich jetzt mal eine schoene natuerlichere Optik ins Wohnzimmer stellen, die sich auch noch gut an den Rest des Wohnzimmers anschmiegt. Hier geben der TV Unterschrank und die Beistelltische aus Nussbaum die untere Begrenzung in Sachen Helligkeit an, damit die Boxen das Wohnzimmer nicht noch dunkler/bedrueckender machen. Baubuche oder MPX finde ich an sich schoen, passen aber dann nicht zum Rest. Daher muss etwas her, was farblich nicht aufgrindglich, jedoch nur etwas heller ist als der Nussbaum. Was folgten sind Stunden und Stunden der Recherche des schoensten und geeignetsten Furniers beim nahgelegenen Furniergrosshaendler auf dessen Webseite. Habe die Bilder dann in einer PowerPoint mit meinem Wohnzimmer simuliert – aber das funktioniert natuerlich nur begrenzt, weil jedes Furnier ein Unikat ist.

Und dann kam der Besuch beim Haendler. Hier stellt sich grundsaetzlich die Frage, ob ich einen grossen Bund an schmalen Furnieren kaufen will (20-30cm x 2-3m Laenge; die Furnier werden nur per vorgefertigten Bund verkauft und schwanken zwischen 10 und 30 Furnieren) und dann jene perfekt gespiegelt feinsauberlich aufkleben will oder einfach das Grossblatt kaufe (vergleichbar mit Easiwood) und dieses dann sauber zusammenschneide auf die richtige Groesse. Die Auswahl bei Letzteren ist deutlich kleiner als bei Ersterem, aber einfacher zu verarbeiten, daher denke ich wird das einfacher sein fuer den blutigen Anfaenger.

Im Endeffekt bleiben mir dann grob 2 Kandidaten: Kirsche und Ulme (im Bild unten ist die Kirsche mit einer Abdeckung des Nussbaum TV Unterschranks im Vergleich die ich klugerweise zum Haendler mitgenommen hatte). Ulme fand ich eigtl. am schoensten was die Maserung angeht, jedoch sind hier grosse Schwankungen zwischen den Blaettern und die meisten habe mehrere starke und lanege Gruenstiche, was mir misfaellt. Die Kirsche ist da einheitlicher. Beide sind aber ziemlich hell und ich muesste sie in jedem Fall mit einem Oel oder besser mit einer Beize behandeln. Einen interessanten Vergleich von versch. Beizen und deren verschoenernden und auch verUNschoenernden Effekte habe ich hier gefunden: Beizeffekte

Die Grossfurniere gibt es nur in 1250mm Breite und Laengen von: 2250, 2550, 2850 und 3150.

Dann mehrmals das Grosshirn benutzt und Kopfrechnen gemacht, aber hier ist ja immer die Gefahr, dass man was ‘uebersieht’ wenn man nicht ‘draufgucken’ kann. Also das Furnier und die Bretterdimensionen mal simuliert:  Die Masse der Furniere  und der GD Bretter auf ein Papier gezeichnet, an alle Ecke 2.5cm Ueberstand einkalkuliert fuer das Furnieren, und dann ausgeschnitten. Nun die ‘Schablone’ auf dem simulierten Furnier hin und hergeschoben, und siehe da, ich brauche auf jeden Fall 2850cm Laenge. Da muesste ich dann nur 2 Furniere kaufen und es wuerde fast perfekt aufgehen (siehe Foto), bei 2550mm leider 4 Stueck plus viele  unnoetige Reste (siehe anderes Foto).

Hallo Chris und Matthias,

danke fuer Euren Rat! Wenn ich MPX nehme, dann muesste ich wohl die ganze Box aus MPX nehmen, da ansonsten die Maserung und die Farbe sich nicht so einfach mit dem Rest vertragen wuerden. MPX ist zu meinem Erstaunen hier gar nicht so einfach zu finden in der Region, das wenige was es gibt ist zu duenn (19mm) oder eben nicht so schoen (Birke). Ich glaube, ich werde wohl doch bei MDF bleiben muessen mit Furnier.

Also das Grossblattfurnier ist in der Tat ein vlieskaschiertes Furnier, was sich wohl leicht biegen und bearbeiten laesst. Dazu riet mir auch der Furnierhaendler. Bei meinem Furnierhaendler heisst es jedoch nicht Saraifo oder Easiwood, sondern LaPerla. (Uebrigens, SaRaiFo steht wohl fuer SaveTheRainforest, und wie ich verstehe scheint dieser Name oft benutzt zu werden fuer vlieskaschiertes Furnier, ist aber nicht zwingend immer der Fall?).

Also wenn ich das vlieskaschierte Furnier dann mit der Buegelmethode mit Geduld in Faserichtung aufbuegele hoffe ich mal eine Chance auf eine annehmbare Optik zu haben.

Lieber mehr Furnier als weniger zu haben ist sicherlich eine gute Idee. Dann werde ich sicherlich 3 ganze Blaetter nehmen muessen (halbe verkauft er nicht), da bei 2en fast nichts ueber bleibt. Dann habe ich fast auch eigtl. wieder etwas zu viel Reserve, denn selbst mit Beiz/Oel tests und Furnierfehlern, werde ich immer noch so 2-25 Quadratmeter uebrig haben. Das bedeutet, dass ich noch einen Bausatz fur kleinere Boxen bei Udo bestellen muss 😀

Duetta im Bad ist in der Tat sehr hilfreich. Habe mir da jetzt mal direkt Deine lessons learnt zum Furnieren 1:1 herauskopiert! Habe sie auch hier unten kopiert, vielleicht hilfreich fuer die Nachwelt. 😉

 

* Furnier NICHT nass machen, lieber einrollen lassen
* Backpapier unterlegen
* entlang der Maserung arbeiten, und zwar auf der ganzen Strecke.
* Kann nix schaden, die Stirnseite mit Tapezierklebeband zu fixieren, bevor man einleimt
* Besonders auf die Kanten achten und zum Schluss noch mal mit leichter Schrägstellung des Bügeleisens richtig fest machen
* Falls sich ein Riss bildet: Bügeleisen weg! Je mehr man dran rummacht, desto trockener – und schlimmer wirds
* Wenn ein Riss startet, wächst er oftmals noch etwas weiter. Das kann man verhindern, indem man den Riss leicht nass macht. Dadurch dehnt sich das Holz wieder und es reisst nicht mehr weiter. Wichtig: auf keinen Fall nass machen, wenn die Stelle noch gebügelt werden muss.

Hi Matthias und Thomas,

 

merci dafuer!

 

Ja in der Tat, es ist der Bollinger! (kennst Du ihn oder bist Du ueber Google fuendig geworden? Bollinger ist ubrigens nur 2 Doerfer von mir entfernt, also koennte ich erstmal nur 2 Furniere kaufen)

Gut, dann halte ich jetzt erstmal an dem Plan (und dem Perfektionismus 😉 ) fest. D.h. naechster Schritt ist die Beschaffung des MDF und des Furniers – 2xKirschbaum. Beim MDF habe ich gesehen ist es sicherlich schlau ein extra Brett zuzuschneiden, dass genau die Hoehe des BR-Kanals hat, damit ich jenes beim Verleimen schoen geradlinig halten kann.

 

Jetzt komme ich aber noch zum unklaren Schritt des Beizens und Oelens wo ich folgende Herausforderung habe:

1. Erst das Furnier beizen und dann aufkleben oder umgekehrt? Beize hat ja deutlich mehr Feuchtigkeit als Oel. Erst aufkleben und dann beizen macht mehr Sinn fuer mich, da das Furnier ja sehr duenn ist und sich so nicht aufrollt. Aber laufe ich damit Gefahr, dass es sich vielleicht auf der Box wegwellt und Luecken entstehen?

2. Wie bekomme ich den richtigen Farbton hin auf meinem Kirschfurnier? Mit etwas Recherche scheint der beste Weg das iterative Mischen mehrerer Beiztoene zu sein bis man zufrieden ist, getestet auf dem Zielfurnier. Hier wird das ganz gut erklaert ab knapp 5min: BeiztonAnmischen

Die Frage ist nur, welche 2 Toene sollte ich kaufen? Die Zielfarbe sollte ein medium braun sein, mit ganz ganz leicht roetlichem Einfluss, ungefaehr zwischen den beiden angehaengten Lautsprechern, aber eben heller als der Nussbaum TV Schrank. Ich schaetze mal Kirschbaum/Teak (heller) und Nussbaum (dunkler) koennten funktionieren und dann das Verhaeltnis iterativ angleichen.

 

Hallo Matthias, Thomas und Vadder!

Danke euch fuer die schnelle Rueckmeldung!

Das mit dem Nachdunkeln hatte ich gelesen. Der Furnierhaendler hatte mir netterweise auch alle Furniere (leider bis auf das grosse Kirschbaumfurnier grrrrr…) mit etwas Wasser berieben. Der Unterschied war aber oft nicht sehr gross, d.h. da muesste noch einiges vom Sonnenlicht nachgedunkelt werden ueber die Jahre hinweg. Das Kirschbaum furnier in deinem Bild Matthias ist in der Tat etwas dunkler als erwuenscht, da sollte ich also mal so 1-2 Toene heller bleiben fuers Nachdunkeln. Bei dem Bild jedoch fehlt mir auch etwas der leichte rot-Ton der die Kirsche etwas lebendiger macht – daher dachte ich eben an Beize.

Osmo Hartwachsoel ist wohl leider nicht so populaer in der Schweiz, da komme ich praktisch nicht dran. Bei Amazon muss man auch so 1.5l nehmen, dass man es bestellen kann…

Daher habe ich bisher nur diese hier finden koennen bei den Baumaerkten bei mir in der Naehe:

Biopin Hartwachsoel Farblos seidenglaenzend

V33 Pflegeoele (farblos, Honig, Wenge & Teak Farbton)

Alles andere was ich finde sind hauptsaechlich Lasuren, Lacke und Oele fuer Aussen/Gartenmoebel.

Daher macht es vermutlich mehr Sinn, mir eines der Oele zu kaufen, auf dem Holz zu testen und ansonsten eben noch 1-2 versch/ farbige Clou Beizpulver online zu bestellen, zu mischen und auszuprobieren was dann in der Kombi mit dem Oel noch am besten aussieht und das leichte rot herausbringt (aber hell genug damit das Nachdunkeln nicht ueberhand nimmt).

 

Hallo miteinander!

 

Endlich ein Update!

 

Corona ist endlich ueberwunden! Bin auch beim Sport fast wieder ganz der Alte!

Und ich habe mich letztes WE mal an die Arbeit gemacht, bin aber noch nicht so weit gekommen – dauert halt immer alles laenger als man denkt, besonders wenn man das alles so richtig alleine zum ersten Mal macht, und muss man nochmal nochmal Faktor x3 drauflegen!

 

Also was ist passiert:

 

Holz, Oel, Beize, Hartwachs, und alles andere Werkzeug habe ich hier nun endlich liegen. Dann ging es los mit dem Schneiden des Furniers BEVOR ich die Hoelzer verklebe damit ich 100% sicher sein kann, dass ich 2-3cm Ueberstand an allen Seiten habe zum Furnieren. Habe dann alle BRetter einfach auf das Furnier von 125cm x 315cm gelegt und mit gut Ueberstand mit den scharfen Cutter geschnitten. Hier sollte man sicher einen grossen Karton unterlegen da der Cutter auf dem Beton des Balkons sehr schnell Stumpf wird 🙂

 

Dann eine Frequenzweiche mal zusammen geloetet aber noch nicht geklebt aufs Brettchen. Ging relative gut wobei es auch dieses mal wahrlich keine Schoenheit geworden ist. ABER ich habe nochmal in meinem anderen Beitrag ueber die SB18 nachgeschlagen da ich damals so viel Hilfe beim richtigen Loeten bekam. Das Wissen war also gesichert! Da geht das Herz auf! Hier der Link zum Beitrag wo Sparky nochmal alles auf Deutsch zusammengefasst hat!

Loeten Grundwissen

 

Dann mich mal mit der Oberfraese angefreundet und ein paar Loecher geschnitten, laeuft alles ganz gut – aber die Reproduzierbarkeit der Loecher ist wirklich iteratives Herantasten: Also Fraessabstand bestmoeglichst einstellen, dann einmal 2mm in die Tiefe Fraesen (der Fraesrevolver ist unser Freund 😉 ) und Fraeszirkel adjustieren wo noetig, dann nochmal und so weiter. Normalerweise klappte es dann beim 1. Oder spaetestens beim 2. Mal und ich konnte mich dann an das Innenloch wagen. Anbei mal ein Bild wie ich versucht habe den Fraeszirkel einzustellen, war alles sehr instabiles Gefuchtel.

 

Wie kann ich aber sichergehen, dass ich ungefaehr richtig Fraese? Idiotensicher ist es wohl nie. Aber ich dachte ich koennte ja mal eine grobe Hilfe aufzeichnen.

Einen Zirkel hatte ich leider nicht zum aufzeichnen der Chassiskreise.

Dann kam die Idee: Habe dann die Chassis auf Pizzakarton gelegt, drum herum mit einem Bleistift eine Markierung gemacht  und dann ausgeschnitten, war ganz ok. Der Karton ist natuerlich minimal grosser als der Chassisrahmen. Dann den Karton zweimal gefalten orthogonal zueinander und im Kreuzpunkt ist der MIttelpunkt (das Bestimmen des echten MIttelpunkts mit Linear erstellte sich als ziemlich schwierig auch mit Anleitung Geometrisch Kreismitte bestimmen

Dann den Karton auf die Box aufgelegt, mit Bleistift durch den Mittelpunkt ein Loch gedrueckt, aufgelegt sodas Loch auf dem Bohrloch liegt (wo der Fraeszirkel seinen Drehpunkt haben wird), dann aussen um die Kartons mit Bleistift nochmal nachgezeichnet und voila – eine ungefaehr richtige Kreiszeichnung. Die Zeichnung stimmte dann leider nur so zu 97% mit dem Kreis der Oberfraese ueberein, aber es war schon mal ein Sanity Check ob ich voellig daneben lag. (Ich habe mich aber dann nach Ruecksprache mit Udo doch noch fuer einen Zirkel entschieden der auch heute schon per Post ankam). Den Karton kann ich nun auch Schoen auf das erste Fraesloch legen und gucken ob er ‘hineinfaellt’. Die Chassis wollte ich ungern auf die gefraeste Vertiefung legen, da der Innenkreis ja noch herausragt und die Sicken oder den Konus vielleicht beschaedigt – neue Eton-Chassis bekomt man ja leider keine mehr falls was schief geht 🙁

 

Uebrigens, die genaue Mittellinie entlang der Front zu finden war gar nicht so einfach. Wenn man keinen coolen Winkel und Winkelmessschieber mit Lineal hat, dann ist es bei einer Laenge von 130cm gar nicht so einfach eine gerade und zentrierte Linie zu zeichnen (vielleicht habe ich es mir auch schwer gemacht?). Habe 30min mit dem Lineal und meinem grossen 1m langen Schneidelineal aus Aluminium hantiert und kam doch nicht auf eine echt genaue und zentrierte Linie. Habe mir dann mit den Versteifungsbrettern eine Art Winkel manuell zusammengedrueckt & gehalten, einen Strich bei der gemessenen Mitte von 17,6cm gemacht und diese Markierung immer wieder alle 10cm aufgefrischt – nicht perfekt aber ganz in Ordnung (siehe Bilder).

 

Naechster Gedanke:

Der Fraeser der mit der POF 1400 dabei war ist zwar nur 7mm, ABER das kam mir eigentlich entgegen da meine Ueberlegung war:

Ich muss fraesen: Aussenloch mit Vertiefung fuer die Auflage des Chassisrahmen und dann das Chassisloch wo der ganze Korb durch muss, d.h. ich muss die Auflage auch eine gewissen Breite halten und bei den MTs sind es glaube ich 13mm und beim Bass 15mm zwischen ausserster Chassisrahmenrand und wo der Magnetkorb anfaengt, d.h. einfach den Fraeser so anlegen, dass er mit dem ersten Aussenfraeskreis fast nicht ueberschneidet und so erhalte ich eine 2x 7mm Auflage was dann mite in wenig Toleranz gut auf die 13 und 15mm past.

Und dann kommt das Innenloch – hat geklappt!

Naechstes Problem:

1. In welcher Reihenfolge klebe ich die Box?
2. Wann mache ich die Loecher in die Front?
3. Wann furniere ich?

 

Als vorsichtiger Mensch tendiere ich (auch mit Ruecksprache mit Udo) hierzu:

Erst Fraesen der Front

Wenn die stimmt, dann Furnieren aber noch nicht kleben

Dann kann ich mit einem Cuttermesser von der hinterseite aus noch die Fraesloecher wieder frei machen. Wenn es mal geklebt ist, wird das schwerer.

Dann kleben in der Reihenfolge beschrieben wie hier:

Udo 13 bzw. Wie bei Schuelzken’s GranDuetta 

Aber ganz ohne ist es auch nicht:

Die Reihenfolge oben macht es natuerlich insofern interessant/problematisch, als dass ich die Fronten mit 3mm Ueberstand geordert habe und jetzt mit bestem Messen die Chassisloecher so fraesen muss, dass hinterher beim aufkleben nichts verrutscht, die MT Kammerbretter und der BR-Schlitz die richtigen Positionen finden, und DANN erst kommt das buendig fraesen an der Box. Die Front ist ja auch nur 344mm Breit (350mm mit Ueberstand), der Bass ist 28.1cm Breit und zwischen Innenkorb des Basses in der Box und den Seitewaenden von 2 x 22mm ist nicht viel Luft. Einfacher waere sicher erst kleben, dann furnieren, dann fraesen, aber wenn ich dann einen Fehler mache, dann kann ich mit gleich nochmal Furnier fuer 200CHF und MDF fuer 160CHF bestellen.

 

Fuer den ER4 habe ich mir dann so eine generische Fraesschablone aus Aluprofileisten gekauft. Die wird leider mit ganz duennen Inbuswinkeln zusammen gehalten und der Inbus ist 2mm im Durchmesser und dafuer muss ich nochmal einen Inbusschluessel kaufen. Das was ich bisher zu Hause habe hat leider nicht gereicht.

Und auch ein Problem: Der Rahmen ist 2cm hoch und meine Fraeser selbst mit 40% herausragend/60% in der Fraese (weniger moechte ich aus Sicherheitsgruenden nicht gehen) kommt dann nur so auf 15mm glaube ich. D.h. den ER4 Aussenrahmen/Vertiefung kann ich Fraesen, aber das quadratische Loch muss ich dann mit der Stichsaege aussaegen.

 

Und letzte Herausforderung: 

Wie kann ich die 70kg schweren GDs hinterher im Wohnzimmer bewegen? Einen duennen Sockel mit Rollen die nicht zu hoch und unansehnlich sind waere gut. Ansonsten muesste ich die Rollen mit einem Holzrahmen verdecken und dann wird die Box auch wieder deutlich grosser und der ER4 nicht mehr ganz auf Ohrhoehe. Ich dachte bisher hieran was ein Anderer fuer seine Duetta gebaut hat, ein Unterlegbrett mit eingelassenen MiniRollen:

http://www.hifi-forum.de/viewthread-205-489.html

 

Damit kann ich die GD dann vermutlich von vorne nach hinten schieben, aber nicht so gut seitlich maneuvrieren.

 

Habt ihr noch Tipps fuer den Sockel?

Freue mich auch immer ueber Input & Tipps zur Klebe-Fraes-Reihenfolge!

 

Merci und lg aus dem sonnigen Zuerich,

Tim.

Hallo miteinander!

 

Danke fuer eure Rueckmeldungen!

 

Gut, dass ihr so viel zu den Rollen geschrieben habt. Ich waere fast los und haette diese flachen Dinger gekauft. Rollen kann ich leider nicht mehr mit Verlaengerung der Seiten und Front machen, da ich alles schon an MDF zugeschnitten habe plus auch das Furnier.  Aber diese Verkleidung ist wirklich eine gute Loesung.

 

@Matthias:

Was meinst DU mit C19?

Den langen Buendigfraeser habe ich zwar im Bosch-Set, aber leider ist der viel zu dick fuer die Fraeshuelse. Habe daher umgestellt auf Methode Fraese IN Fraesschablone anstatt AUF. Das geht, aber habe noch immer Probleme (siehe unten).

Das mit den 2x 22mm hatte ich total verpennt! ABER ich habe in weiser voraussicht und weil man aus dem Riesenfurnier eh nicht mehr heraus haette schneiden koennen ueberall so 6cm Ueberstand gelassen. Gut, dass ich so vorsichtig bin 😀

Ich glaube, ich werde das mit dem Rollbrett probieren und unter die Box, wenn sie mal steht, so Gleiter oder Filz kleben, damit sie den Boden nicht beschaedigt und ich die Teile irgendwie hin und her gezogen bekomme. Ich habe naemlich da wo der TV steht massives & schoenes Parkett und das gehoert auch nicht mir. Die Privathaftpflicht muss man hier nicht extra fuer austesten  ;o

 

@Thomas: Ich sehe in Deinem Bericht die Reihenfolge beim Fraesen. Das ist super! Aber nichts von dem Furnieren. Ich gehe davon aus, dass Du also nur vom Fraesen sprachst?

Was meinst Du mit den Radien beim ER4 ? Meinst du die versch. Durchmesser Laenge vs Breite? Oder die Fraestiefe von 3.2mm vs. Loch? Ich bin gerade etwas unsicher was Du genau meinst.

 

@Sparky: Udo riet ab eine gefraeste Front zu senden weil nach Schweiz mit Uebergrossem Paket vermutlich sehr teuer und Schaden nehmen wird. Gleichzeitig wollte ich auch dieses Projekt nutzen um besseres Handwerkliche Faehigkeiten aufzubauen, und ich bin jetzt schon stolz mit dem Fortschritt was das Fraesen angeht! Die runden Fraesungen mit Zirkel sind finde ich jetzt ganz gut, aber der ER4 macht mit immer noch grosse Kopfschmerzen – vor allem wenn man keinen Fraesrahmen aus MDF hat oder eine gescheite Fraesschablone. Ich wollte keinen MD Fraesrahmen weil hinterher passt es nicht und ich muss 5xmal zum Baumarkt (der offiziell auch nix unter 20cm zuschneidet und Kreissaege habe ich keine). Und ich wollte keine 300CHF fuer ne Festtool Schablone ausgeben. Habe dann eine gekauft die eigentlich gehen muesste, aber so dermassen wackelig ist und nur hart festgeschraubt mit Schraubzwingen ueberhaupt einen 90 grad winkel bilden kann, da sie sonst immer sich auf Spanung etwas verzieht. Da wurde dermassen daran gespart, dass es schon eine Frechheit ist: Es sind 4 Aluprofile mit 50cm (so weit so gut, die sind ja auch nirgendwo billig), es wurden aber nur 4 Innennuten mitgeliefert und die setzen natuerlich nicht zentriert an den Profilen an, sondern immer nur an einer Seite, sodas sich da nie ein 90-grad Winkel bildet. 4 haetten ja praktisch nichts gekostet. hMan muesste mit 4 weiteren Nuten, die Profile von der gegenueberliegende Seiten versteifen – aber das liefern die NUR bei ganz grossen Schablonen mit – fuermich unverstaendlich. UNMOEGLICH! Ich werde da morgen mal anrufen und fragen ob sie noch 4 Nuten senden koennen. Weil die Innennuten bekomme ich im Internet auch nu rim Grosspack oder mit extra teurem Versand.

Fraesschablone

Also mal gucken ob 4 weitere Schrauben helfen, ansonsten muss ich mir einen MDF Rahmen irgendwie bauen und beten, dass er past.

 

 

Ich habe ebim ER4 auch gemerkt, das ich immer wieder mal so Rundungen in die Ecken fraese, die da nicht hingehoren. Zu Beginn habe ich die Fraese immer gedreht damit ich sicher auch alles Abfraese, jetzt drehe ich sie nicht sondern mache 3 Seiten des Quadrats, und dann drehe ich sie um 180Grad und mache das gleiche nochmal (alle 4 Seiten geht nicht weil die hinterseite der Fraesauflange beim Anschlag viel kuerzer ist als die Rundung vorne).

Aber noch immer become ich da so Ecken (siehe Bild).

Was mache ich falsch???

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi nochmal,

 

danke fuer die schnelle Rueckmeldung!

 

Also Gleich bzw Gegenlauf habe ich beachtet, ich nehme die immer nur im Uhrzeigersinn bzw. nach der rechten Hand regel. Wenn ich das Quadrat abfahre im Uhrzeigersinn und dann die Maschine 180Grad drehe, dann bewegt sie sich immer noch im Uhrzeigersinn, d.h. daran sollte es eigtl. nicht liegen.

Vielleicht eher, dass es eben etwas spiel in den Ecken gibt?

Diese anderen nutenwinkel aus dem Post sind VIEL BESSER, oh mann, die muss ich eigtl. bestellen. Und das waere auch viel billiger gekommen…

Die Firma habe ich heute angerufen (ist wohl nur 1 Person denke ich) und er meinte er koennte noch was nachschicken, damit koennte ich den jetzigen Rahmen wenigstens etwas nachsteifen.

Ueberigens, ich habe vorgestern auch 1h alle verschiedenen Varianten der Anordnung der Nuten ausprobiert weil ich der ersten Variante mit nur innen nicht vertraute (die laut Hersteller).

Alle innen, alle aussen, innen und aussen gegenueberliegend, und quer. Jedes mal mit einer anderen Theorie, warum es nun besser gehen koennte. Habe da keinen Unterschied in der Steifheit bemerken koennen leider. Ich warte bis die Nuten kommen und gehe sonst neue kaufen…

Uebrigens, habe auch noch Beize vs Oel vs HArtwachs getestet und muss resumieren was ich leider erwartet hatte:

Beize macht das holz recht unnatuerlich und faellt damit weg. Oel und Wachs sind viel besser aber ohne Farbpartikel beigemischt nicht stark genug fuer das was ich will. Das Oel dunkelt nicht ganz so stark nach, das Antikwachs Kirsche (Danke @Adi nochmal fuer den Tipp :)) sieht am besten aus!

Ich verstehe, dass man ERST Oelen, dann wachsen sollte, Da muss aber wohl viel Zeit zwischen oelen und wachsen liegen, da in meinem test von so 30-40min das Wachs auf dem Oel gar nicht haftet. Und umgekehrt reibt das Oel das Wachs wieder ab. Also werde dann demnaechst testen erst Oelen, dann 1 Tag warten, schleifen, nochmal oel, schleifen, dann wachs.

Im Bild angehaengt seht ihr:

Beizen: Eiche hell, Kirsche, Mahagoni hell, Kombination aus Eiche und Mahagoni 5:1 Verhaeltnis, Hartwachsoel, Antikwachs Kirsche, Antikwachs plus oel, und Oel 2 schichten und dan nochmal an den TV Nusschrank gehalten zum Vergleich 🙂